2259556.ru

Журнал Мастера
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как припаять маленький выключатель

Для начала Вам нужно подготовить паяльник к пайке проводов своими руками. Все, что требуется – тщательно очистить жало от остатков припоя либо других возможных загрязнений.

Для этого можете использовать обычный напильник. Помимо этого Вы должны подготовить припой и флюс, без которых не получится паять провода паяльником. Что касается припоя, для того, чтобы спаять жилы, можно использовать либо сплав олова и свинца, либо специальную нить, как показано на фото ниже.

Флюс необходим для того, чтобы во время пайки припой равномерно покрыл спаиваемые материалы. Помимо этого флюс избавляет медные жилы от оксидной пленки, которая значительно ухудшает надежность соединения. В качестве флюса Вы можете использовать либо канифоль, либо специальную паяльную кислоту. И тот и другой вариант пользуется популярностью у мастеров.

Еще один важный этап подготовки – создание подходящего рабочего места. У Вас должна быть рядом розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

Кстати, Вы можете сделать паяльник своими руками, что не займет много времени и сил. Самодельный аппарат прослужит Вам довольно долго, в чем Вы сами сможете убедиться!

Инструменты для пайки проводов

Основным инструментом для пайки проводов является паяльник. В настоящее временя, в магазинах представлен широкий ассортимент электрических паяльников различной мощности. Паяльник для проводов часто применяемых в быту может иметь мощность 40 – 60 Вт. Для пайки радиоэлектронных компонентов, тонких проводников или печатных плат чаще применяют паяльники мощностью 15 – 25 Вт. Если нужно спаять провода большого сечения может потребоваться паяльник мощностью 100 – 150 Вт и более. Для пайки массивных металлических предметов применяют паяльники с внешним нагревом. Такие паяльники имеют жало в виде массивного медного «топорика» и снабжаются рукояткой. Нагрев жала осуществляют в пламени конфорки газовой плиты, паяльной лампой или газовой горелкой.

Помимо электрических, промышленность выпускает газовые паяльники. В них нагрев жала осуществляется с помощью газовой горелки. Конструктивно газовые паяльники состоят из баллончика со сниженным газом, газовой горелки и жала выполненного в виде насадки. Газовыми паяльниками удобно пользоваться в местах, где отсутствует электричество.

Многие производители выпускают паяльники с жалами, имеющими специальное покрытие. Такие покрытия хорошо «держат» припой и долго не выгорают. В случае если у вашего нового паяльника медное жало, его нужно подготовить к работе, то есть тщательно залудить. Для этого рабочую поверхность жала паяльника следует хорошенько зачистить мелким напильником или наждачной бумагой до характерного «медного» блеска. Затем жалом греющегося паяльника нужно расплавить немного канифоли. После на жало паяльника наносят припой и равномерно распределяют его по всей поверхности. Равномерного распределения припоя можно добиться, потерев жало о деревянный брусок.

Мы уже упоминали, что для пайки проводов понадобится нож и кусачки. В принципе, каких-то особенных требований к этим инструментам не предъявляется. Важно только чтобы инструмент был остро заточен, а у кусачков режущие кромки плотно прилегали друг к другу.

Расходные материалы

В последние годы для пайки проводов в основном применяют проволочный или трубчатый припой. И проволочный и трубчатый припой можно доставлять к месту пайки непосредственно, не нанося его на жало паяльника. Это позволяет точно дозировать количество припоя. Трубчатый припой еще хорош тем, что внутри трубки содержится флюс (канифоль), присутствие которого значительно улучшает качество пайки.

Для очистки спаиваемых поверхностей от окислов металлов применяют флюсы. При пайке медных проводов в качестве флюса часто применяют живичную канифоль. Для пайки других цветных металлов, например алюминия, сплавов или стали применяют различные активные флюсы. Назначение того или иного флюса, способ его применения обычно указывается на упаковке. Следует заметить, что многие активные флюсы хорошо работают только в строго определенном диапазоне температур. И еще, большинство активных флюсов после пайки нужно смывать растворителями, так как они могут продолжить «работать». А это может привести к коррозии паяного соединения.

Читать еще:  Выключатель автомат compact ns100n

В прежние годы, когда в продаже активные флюсы встречались крайне редко, для лужения «сложных» материалов умельцы использовали аспирин, борную или лимонную кислоту. Часто эти легкодоступные «флюсы» неплохо справлялись со своей задачей.

Важно! При пайке флюсы и припои могут выделять вредные вещества, которые, попадая через органы дыхания, могут нанести вред здоровью. Поэтому пайку следует производить под вытяжкой или, по крайней мере, в хорошо проветриваемом помещении.

Как правильно паять провода

Научиться правильно паять провода паяльником не трудно. Процесс пайки не представляет особой сложности. С проводов снимают изоляцию, зачищают до блеска и тщательно залуживают, предварительно нанеся на них флюс. Затем провода соединяют механически между собой одним из возможных способов. После на «скрутку» еще раз наносят флюс, и это место тщательно пропаивают, следя за тем, чтобы припой равномерно растекся по всей поверхности. Ниже приведена таблица, в которой показаны основные виды соединения проводов под пайку.

Во время пайки следует обращать внимание на температуру жала паяльника. С перегретого жала припой скатывается и становится тусклым. Не нагретый паяльник плохо расплавляет припой, он превращается в кашицу и плохо растекается по месту пайки.

Вообще о качестве пайки можно судить по виду припоя. Он должен блестеть и равномерно распределяться по месту пайки.

После окончания пайки и удаления остатка флюса, место пайки изолируют. Для этого можно воспользоваться изолентой, виниловой или хлопчатобумажной. Также для изоляции места пайки можно использовать небольшой отрезок термоусадочной трубки подходящего диаметра. Трубку одевают на паяное соединение и прогревают. Для нагрева можно применить паяльник или газовую зажигалку.

Получив определенный навык в пайке простых проводов можно попробовать выполнить более сложную задачу. Например, отремонтировать вышедшие из строя наушники.

Как спаять провода наушников

Обычно наушники выходят из строя по причине обрыва проводов вблизи штекера или внутри него. Если место повреждения точно установлено, то отремонтировать наушники довольно просто. Штекер с поврежденным участком провода отрезают. Провода аккуратно разделывают. Их припаивают к приобретенному в магазине радиодеталей разборному штекеру согласно следующей схеме.

Так как провода наушников достаточно тонкие, то залуживание проводов и их припаивание к штекеру нужно производить быстро. Иначе изоляция на проводах будет сильно оплавляться. Чтобы избежать оплавления проводов, можно выполнить пайку проводов наушников применяя припой с низкой температурой плавления, например сплав Розе или сплав Вуда. Применяя такие сплавы, паяльник нагревают до температуры плавления припоя и затем отключат от сети.

В этом материале мы рассказали о пайке проводов с помощью паяльника. Однако в экстремальных условиях можно спаять провода без паяльника. Один из способов пайки без применения паяльника может быть таким. Провода скручивают и наносят на них флюс. На место пайки наматывают немного тонкого проволочного припоя. Затем место пайки прогревают с помощью газовой горелки или зажигалки, добиваясь равномерного растекания припоя.

Выбор правильного переключателя замены

Прежде чем мы начнем, вам нужно будет найти заменяющий переключатель для неисправного ключа. Это сложнее, чем вы думаете. Если на вашей плате используются переключатели Cherry MX Blue, вам просто нужно найти другой переключатель Cherry MX Blue, верно?

В общем, да. Соответствие изготовителю и «цвет» переключателя является самой большой частью восприятия переключателя вправо. Но вам также нужно будет сопоставить конкретный коммутатор с вашей конкретной доской. Следующий большой выбор — стиль монтирования.

Это называется PCB или монтажной панелью: различные корпуса переключателей предназначены для установки непосредственно на печатную плату клавиатуры или на металлическую или пластиковую пластину, которая находится над печатной платой для ее защиты. Слева на изображении ниже находится клавиатура с установленными на пластинах переключателями; справа, клавиатура с установленными на PCB переключателями.

Читать еще:  Выключатель кнопочный толкатель черного цвета

Коммутаторы на печатной плате включают в себя два дополнительных пластиковых штыря на дне для дополнительной стабильности, которые не нужны для крепления пластин. Обычно вы можете установить переключатель на печатной плате на клавиатуру без проблем — даже если дополнительные пластиковые зубцы находятся на пути, вы можете отключить их и снести их вниз. Но вы не должны устанавливать платиновый коммутатор непосредственно на печатную плату, потому что он будет нестабильным и, скорее всего, неисправен.

Теперь давайте поговорим о светодиодах. Если ваша плата включает в себя освещение, вам также нужно будет заменить светодиод — они не встроены в коммутаторы. Большинство коммерческих клавиатур устанавливают светодиоды либо выше переключателя, либо в специально сформированном углублении в пластике корпуса коммутатора, либо под ним, непосредственно на самой печатной плате и сияя через прозрачный корпус переключателя. Вот посмотрите на разницу:

Если ваша плата использует светодиоды, установленные под переключателем, вы золотые — просто оставьте текущий светодиод на месте и установите новый переключатель поверх него. Если светодиод установлен над переключателем, вам нужно будет отпаять исходный светодиод от платы, чтобы удалить переключатель, и снова припаять его обратно, когда закончите. Если вы будете осторожны, вы можете повторно использовать оригинал . но вы можете захотеть получить светодиод резервного копирования, прежде чем начать, на всякий случай.

Наконец, если ваша клавиатура использует переключатели с прозрачными пластиковыми корпусами для нижних светодиодов, вы также захотите приобрести переключатели с прозрачным пластиком. В противном случае свет будет заблокирован непрозрачным переключателем. Эти варианты переключателей часто называются «RGB», даже если они фактически не включают светодиодные индикаторы в самих переключателях.

Шаг первый: разобрать корпус клавиатуры

Чтобы начать этот процесс, снимите клавиатуру с компьютера и поместите ее в чистое рабочее пространство. Теперь вам нужно снять внешний корпус для доступа к печатной плате.

Этот процесс будет отличаться для разных клавиатур. На нашем примере клавиатуры, довольно типичной, модернизированной конструкции Vortex Poker 3, все, что мне нужно сделать, это снять колпачки клавиш, а затем удалить шесть винтов. Если у вас более сложная клавиатура в стиле геймера, вам, возможно, придется отодрать пластиковые биты и снять ножки, чтобы получить доступ к фиксирующим винтам.

Более сложная клавиатура Razer с гораздо более сложным процессом разборки.

Во время работы запишите, какой именно переключатель вы хотите заменить. Иногда печатные платы не помечены, и как только колпачки на клавиатуре сняты, может быть сложно отличить один переключатель от другого. Отметка на обратной стороне печатной платы с острым предметом не повредит.

После того, как вы сняли корпус и удалили все кабели, соединяющие его с печатной платой, у вас должно быть что-то вроде этого: печатная плата с несколькими переключателями, плюс металлическая пластина, если она используется вашей клавиатурой.

Шаг третий: подготовьтесь к удалению припоя

Теперь подключите паяльник, чтобы нагреть его, и подготовьте насос. Положите вашу печатную плату вверх дном на рабочую зону так, чтобы тыльная сторона платы была обращена вверх, а переключатели лежали на столе. Подготовьте губку или латунь для очистки.

Когда ваше железо станет достаточно горячим, удалите все окисленные остатки, чтобы наконечник был чистым и блестящим. Затем прижмите наконечник к электрическому контакту соответствующего переключателя, чтобы нагреть старый припой, пока он не станет жидким. Будьте осторожны, чтобы не прикоснуться к непроводящему материалу самой платы, только к припою. Подготовьте насос к работе.

Когда весь припой нагреется и разжижится, быстро отодвиньте утюг и поместите насос на верхнюю часть штифта. Включите насос, чтобы высосать жидкий припой из электрического контакта, прежде чем он остынет и снова затвердеет.

Возможно, вам придется повторить вышеописанный шаг два или три раза, чтобы полностью удалить весь старый припой из электрического контакта. Сделайте это, затем повторите шаг для второго контакта на переключателе. Не забывайте регулярно чистить кончик паяльника во время работы. Сделайте это снова для контактов светодиода коммутатора, но только если светодиод установлен над коммутатором . Если он установлен под выключателем, вы можете оставить светодиод на месте.

Читать еще:  Силовой автоматический выключатель обозначение

Многостабильный триггер, он же — радиокнопка

Применяя в оформлении различных интерфейсов так называемые радиокнопки — виртуальные переключатели с зависимой фиксацией — современные программисты редко задумываются о том, почему они так называются. Всё дело в том, где их реальные механические прототипы нашли применение первыми — в радиолах. Нажимаешь на одну клавишу — та, что была нажата перед этим, возвращается в исходное положение. Затем такие переключатели — большие, как в тех же радиолах, и маленькие, как в серии П2К — начали находить применение в автомобильных радиоприёмниках, переносных кассетных магнитофонах, трёхпрограммных приёмниках, телевизорах и другой аппаратуре. А в напольных вентиляторах их можно встретить до сих пор.

Транзисторы, а затем и микросхемы дали возможность изготавливать электронные аналоги переключателей с зависимой фиксацией. Они получили название многостабильных триггеров. Специализированные микросхемы, например, К04КП020, позволяют реализовывать их с минимальным количеством внешних элементов. Вполне возможно, что и у вас когда-то был, а то и до сих пор есть телевизор с переключателем именно на этой микросхеме. Когда в вычислительной технике начали получать распространение графические интерфейсы (GUI), возникла необходимость реализовывать в них виртуальные аналоги таких переключателей. В их названии программисты решили увековечить их первоначальное предназначение, вот и назвали — radio buttons. Например, на языке HTML они реализованы так. Если вам для какой-нибудь самоделки, скажем, селектора входов усилителя, понадобится многостабильный триггер, брать для него какую-либо специализированную микросхему несколько неспортивно. Автор Instrictables под ником throbscottle реализовал такое устройство на микросхеме общего применения — 74HC174 (КР1564ТМ9), содержащей шесть обычных D-триггеров. Всё, что нужно для объединения этих триггеров в один многостабильный — диодное «ИЛИ» и RC-цепочка, обеспечивающая сброс при включении. А чтобы устройство могло управляться кнопками, мастер добавляет конденсаторы подавления дребезга контактов и подтягивающие резисторы. У него получается такая схема:

Чтобы управлять от устройства нагрузками, скажем, обмотками реле в селекторе входов усилителя, нужно добавить транзисторные ключи, например, такие, как показано ниже. Можно выполнить ключи и на биполярных транзисторах, тогда нужны резисторы, ограничивающие ток базы. Параллельно обмоткам следует подключить диоды в обратной полярности (не показаны, как и сами обмотки). А при подключении к выходам светодиодов резистор для них требуется всего один, поскольку при любом состоянии многостабильного триггера включён всего один светодиод. В схеме включения микросхемы К04КП020 сделано так же.

Работу устройства мастер моделирует в программе Logisim. Получается такой файл, расширение которого после скачивания и перед открыванием в этой программе следует сменить с unknown на circ. Убедившись по результатам моделирования, что схема составлена правильно, мастер собирает её обмоточным проводом на макетной плате типа breadboard. Поскольку он применяет микросхему в корпусе SOIC, её выводы он отгибает через один. Так удобнее их паять. Резиновые ножки на обратной стороне платы не дают ей перемещаться по столу при нажатиях кнопок, а благодаря толкателям нажимать их удобнее. Возможно применение и самодельных толкателей.

И наконец, мастер проверяет готовую конструкцию в действии:

Перед реализацией того же алгоритма на Arduino аппаратный многостабильный триггер имеет следующее преимущество: в нём нет тактового генератора, который «молотит» непрерывно и может создавать помехи, весьма нежелательные при применении в аппаратуре достаточно высокого класса.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector