2259556.ru

Журнал Мастера
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установить розетку с узо

Электробезопасность в ванной: как правильно выбрать УЗО, розетки и выключатели

В ванной часто устанавливают стиральную машину, электрический полотенцесушитель и водонагреватель. Нередко многие владельцы квартир еще и монтируют в комнате систему электроподогрева пола, приобретают гидромассажные ванны и душевые панели, а иногда даже специальные аудио- и видеосистемы.

Маломощные приборы (например, осветительные), в принципе, можно подключить через понижающий трансформатор, но бытовую технику на практике всегда запитывают от сети с напряжением 220 В. Такое оборудование представляет потенциальную опасность, особенно во время водных процедур, когда в помещении резко повышается влажность, образуется конденсат, а на розетки и выключатели могут попасть брызги воды.

Чтобы обезопасить себя от негативных последствий, включая и удар током, и короткое замыкание, способное привести к пожару, в ванную комнату следует проложить отдельную, обязательно заземлённую электрическую линию.

Схема подключения УЗО

Оно всегда подключается только через автоматический выключатель, обеспечивающий защиту электропроводки дополнительно от токов короткого замыкания и токов перегрузки. Ноль подключается сразу с нулевой шины на верхний второй контакт N, а фаза на первый контакт- через автомат. К электропроводке подключение производится снизу.

На 380 вольт подключение производится аналогично. С 3 фазного автомата подключаются 3 фазы на первые три контакта и четвертый ноль.

От простого к сложному

Представленная простейшая схема подключения УЗО дает возможность понять принцип – нулевой провод после защитного устройства должен быть изолирован также как и другие проводники. Он не должен контактировать ни с входным нулевым проводником, ни с заземляющим проводом РЕ.

Принцип подключения УЗО с автоматами

Понимание этого простого правила позволить самостоятельно собрать щиток любой конфигурации, какой бы сложной не казалась схема. Ещё одно важное правило — обязательно использовать защитный автомат, последовательно включённый с УЗО.

Данная схема отлично подходит для подсоединения одной или несколько параллельно подключенных розеток, может с успехом использоваться для энергообеспечения электроприборов в ванной, на кухне, в гараже или в подвале.

Схема с несколькими автоматами защиты

Такой тип подключения может использоваться в вводном щитке, для защиты с помощью одного УЗО всей квартиры. На изображении видно, что помимо дополнительных автоматических выключателей появился новый элемент — изолятор нулевой шины, устанавливаемый на din-рейку.

нулевая шинка

Дело в том, что после каждого выключателя выходит фазный провод, идущий в паре с нулевым проводником к своему потребителю. Эти нулевые проводники должны иметь электрическое подключение к выходной клемме N автоматического отключающего устройства. Понятно, что при большом их количестве они просто физически не влезут в зажим.

Некоторые электрики подпиливают токонесущие жилы, если кабеля одножильные, или откусывают несколько жилок в многожильных кабелях, чтобы втиснуть всю скрутку нулевых проводов в гнездо подключения. Так делать крайне нежелательно ввиду того, что сечение у каждого подпиленного проводника будет меньшим, соответственно будет больше сопротивление и нагрев.

Множество контактов в одной точке также будет создавать дополнительное тепловыделение, усугубляя ситуацию. Решением данной проблемы является подключение нулевых проводников на изолированную нулевую шину.

Выпускаются данные изделия с разными количествами монтажных отверстий различных диаметров. Изоляторы, удерживающие шину могут крепиться как на дин рейку, так и на корпус щитка. Шина заземляющего провода РЕ крепится прямо на корпус.

Соединение всех нулевых проводов в один жгут нежелательно также по причине дополнительных трудностей при поиске неисправности на линии, или при демонтаже одного из кабелей – придётся лишний раз откручивать зажим, разматывать скрутку, что приведёт к микротрещинам в токопроводящих жилах.

Но допускается одновременный монтаж двух проводов в одно гнездо, как видно из рисунка, входы защитных автоматов объединены перемычками. Профессионалы для этих целей используют специальные соединительные шины, называемые «гребёнками».

«гребенка»

Копируя предыдущую схему

Чтобы установить селективную многоуровневую защиту, нужно использовать предыдущую схему, попросту её скопировать, и вставить на уровень ниже, добавив или убрав защитные автоматы, изменив номинальный ток и дифференциальный ток отключения защитного устройства.

Входное УЗО в этом случае должно быть типа S — селективное. На приведённой схеме имеем последовательное и параллельное подключение УЗО. Таким способом можно собрать сколько угодно сложную систему защиты.

Читать еще:  Usb розетки с вилкой 220

Стоит также отметить, что подключение трёхфазного УЗО принципиально ничем не отличается, — вместо однофазных автоматов используются трехфазные. Электродвигатели могут подключаться на три фазы без нейтрального провода.

Предварительная подготовка

В электрощитах должны быть предусмотрены крепления для 35мм DIN рейки. В некоторых изделиях она устанавливается производителем изначально. При установке УЗО непосредственно на место его эксплуатации, схема подключения должна быть перед глазами, чтобы избежать ошибок и путаницы проводов.

Расположить автоматы и подключаемые устройства нужно так, чтобы избежать излишнего переплетения проводников. Вся система в сборе должна выглядеть эргономично и эстетично.

И дело тут не в красоте проделанной работы, а в том, что позже, при ремонте, замене, или подключении дополнительных элементов, будет проще разобраться во всём хитросплетении проводов. По этой же причине нужно запастись разноцветным кабелем типа ВВГ, соответствующего токам сечения. Также стоит использовать изоляционную ПВХ трубку (кембрик) для маркировки проводников.

Чтобы установить УЗО и другие автоматы своими руками, нужно иметь минимальный необходимый набор инструментов:

  • отвертку;
  • плоскогубцы;
  • нож или стрипперы;
  • кусачки.

Профессиональные электрики для снятия изоляции применяют специальные клещи (стрипперы). При небольшом объёме монтажных работ можно обойтись ножом, стараясь аккуратно снимать изоляцию, не повреждая жилу. Но для зачистки множества кабелей лучше запастись специализированным инструментом – будет быстрей и надёжней.

Не допустить ошибки

Имея столь разветвленную систему проводов, легко ошибиться, особенно, если весь монтаж осуществлён в одном щитке. Нужно поэтапно подключать каждое УЗО, начиная от ввода, заканчивая сведением нулевых проводов на изолированную нулевую шину, для каждого УЗО свою.

Очень важно не перепутать нейтральные провода от разных устройств защиты. Кроме этого, правильный монтаж розеток играет ключевую роль: если где-нибудь будет перепутан нулевой провод с заземлением, устройство будет срабатывать сразу при включении на него нагрузки.

Полярность

Среди некоторых электриков существует убеждение, что УЗО можно подключать любым способом, меняя нулевые и фазные проводники. Для электронных УЗО такое пренебрежение правилами может быть фатальным – внутренне питание выйдет из строя.

Электромеханические устройства работать будут, но при выключениях будут нюансы – фазный контакт размыкается на долю секунды быстрей. Раз производитель указывает маркировку выводов, значит он проводил соответствующие испытания и расчеты.

Кое-кто из электромонтёров, стараясь сэкономить на проводах, может подключить УЗО «снизу вверх», поменяв вход и выход местами. Устройство будет работать, но гаситель дуги может дать сбой в таком случае, и при большой нагрузке, в момент срабатывания защиты, несколько тысяч градусов плазмы могут стать причиной бедствия. Не стоит экспериментировать с правильностью подключения, всегда нужно соблюдать полярность.

Культура монтажа

Важно не допускать натяжения или провисания проводов. Изоляция должна быть снята на всю длину вхождения в монтажное гнездо, но не более. Не делать многократного сгибания-разгибания проводников. Зажимать клеммы подходящей отвёрткой, не допуская её проскакивания, не переусердствовать с применением силы. Проверять надёжность монтажа каждого провода, подёргивая его рукой.

Для начала, посмотрим, как обозначаются УЗО в принципиальных электрических схемах. По ГОСТ-2.755-87 УЗО и дифференциальные автоматы защиты обозначаются следующим образом.

Буквенно-цифровое обозначение УЗО, согласно ГОСТ 2.710-81, выглядит так.

Подбор УЗО

Подбирать УЗО нужно по следующим характеристикам: время отключения, характеристика срабатывания, дифференциальный ток срабатывания, номинальный ток и напряжение, исполнение.

Время отключения

Номинальное время отключения УЗО обозначается Tn. Стандартами установлено предельно допустимое время отключения УЗО — 0,3 с. В действительности современные качественные УЗО имеют быстродействие порядка 20-30 мс (0,02-0,03 с). Это означает, что УЗО «быстрый» выключатель, поэтому на практике возможны ситуации, когда УЗО срабатывает раньше аппарата защиты и отключает как токи нагрузки, так и сверхтоки.

Характеристика УЗО

УЗО типа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий. Не реагирует на пульсирующий постоянный ток утечки — например такой может возникать в схемах, где используются полупроводниковые источники (блоки) питания. Самый обычный вариант. На таком УЗО есть значек

УЗО типа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие. Можно брать практически во всех обычных случаях. Значительно дороже варианта AC. На таком УЗО есть значек

Читать еще:  Размеры стаканчика для розетки

УЗО типа В — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи. На таком УЗО есть значек

УЗО типа S — устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения). Задержка на срабатывание УЗО типа S — 200-300 мс (0,2-0,3 с) Используются в случаях каскадного включения устройств, чтобы головное УЗО срабатывало в последнюю очередь или в сельской местности в районах с высокой грозовой активностью — намного ниже вероятность ложных срабатывний.

УЗО типа G — то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.Тип G — 60-80 мс (0,06-0,08с). Нужны в случаях последовательного каскадного включения устройств вместе с УЗО S, чтобы головное УЗО (типа S) срабатывало в последнюю очередь,

Выбор УЗО в зависимости от напряжения, номинального тока нагрузки и тока дифференциальной защиты

Номинальное напряжение Un = 380 В для четырехполюсных и Un = 220 В для двухполюсных УЗО. Допустимо применение четырехполюсных УЗО в режиме двухполюсных, т.е. в однофазной сети, при условии, что изготовитель обеспечивает нормальное функционирование тестовой цепи при этом напряжении. Нормами установлен также диапазон напряжений, в котором УЗО должно сохранять работоспособность. Это имеет принципиальное значение для «электронных» УЗО, функционально зависимых от напряжения питания.

На корпусе УЗО обычно указывается максимальная сила тока, который данное УЗО может пропускать продолжительное время. подбирать УЗО нужно с таким расчетом, чтобы максимальное значение силы тока на корпусе УЗО было больше максимальной пропускной способности автоматического выключателя или пробкового выключателя. Например, если на входе стоит автоматический выключатель на 25 А, то УЗО нужно ставить на 32 А или больше, а если на входе стоит автомат на 50 А, то УЗО нужно ставить на 63 А или больше и так далее.

IΔn = 10 мА. Такие УЗО рекомендуется устанавливать для розеток в ванной комнате, на кухне, в детских помещениях, если на них выделена отдельная линия. а также для розеток, к которым будет подключаться электрооборудование, установленное или работающее на земле.

IΔn = 30 мА. Для всех остальных розеток дома, подвала, встроенного или пристроенного гаража. в случаях использования одной линии для влажных и не влажных помещений допускается использовать УЗО с уставкой 30 мА. Также можно использовать такие УЗО на вводе электричества в квартиру или дом и для освещения.

IΔn = 100 мА и 300 мА. Только на вводе электричества в квартиру или дом для повышения пожарной безопасности.

Для помощи выбора необходимого для Вас УЗО воспользуйтесь таблицей ниже:

ПОМНИТЕ: УЗО с уставкой свыше 30 мА людей не защищает!

Установка подрозетника

Вынимаем и обрабатываем место для подрозетника грунтовкой.

Для этого можно использовать любой акриловый интерьерный грунт. Важно (для здоровья), чтобы на этикетке была надпись «для внутренних работ».
Даём высохнуть.

Разводим штукатурку (Волма, Ротбанд, Евромикс и т. д.).
Если поклейка обоев не планируется, штукатурку лучше нанести аккуратно пальцами.

Подрозетник устанавливаем так, чтобы шурупы располагались либо строго горизонтально, либо строго вертикально. Для этого ориентируемся на метки.

Затем, шпателем вдавливаем штукатурку так, чтобы она заполнила щели в подрозетнике. Это нужно для более надёжной фиксации.

Не дожидаясь полного высыхания штукатурной смеси, убираем малярный скотч и подравниваем штукатурку.

Даём штукатурной смеси подсохнуть. И крепим на место провода.

На фото плохо видно, но контакты обгорели и оплавились.
Вопрос: почему автомат сразу не отключился, а трещал?

Последний раз редактировалось skynetline; 07.11.2014 в 20:05 . Причина: автомат

потому что «ИЭК» из Поднебесной, — они, как правило, предпочитают дотла сгореть, но не сдаться! )))
Сколько уже пожаров было из-за них! ((( Ставить АВ лучше — ABB или Легранд ))) и не очень больших номиналов их тока срабатывания

из широко представленных в РФ — Шнайдер электрик.
однако — надо быть готовым к ценам.
Шнайдер, Легранд, АВВ, Сименс — там все в евро. это как бы премиум.
ну и надо понимать — автомат защищает только провода. человека должно защищать УЗО. и лучше чтобы УЗО было на каждую комнату. а в Европе и США — там просто на каждую розетку ставят.
УЗО стоит в разы дороже.
и не все готовы отдать 30+тр за небольшой шкафчик.

я это к тому, что есть бюджетные варианты.
тот же Шнайдер, купил дешевого производителя из Китая — ДеКрафт. и там наладили контроль качества.
из продукция получается совсем чуть дороже ИЕК. но качество — уже вполне себе.

Читать еще:  Фаза розетка для компьютера

нам в конторе делали кондиционирование. буквально за неделю работы сгорело 6шт контакторво ИЕК. они тупо развалились.
ДеКрафт мы ставили в несколько бюджетных проектов. и просто измеряли параметры их автоматов (есть своя изм.лаборатория, с поверенным оборудованием) — параметры продукции Декрафт — заявленным соответствуют.

хорошо что имею запасы ныне почившего ДЗНВА, неплохие автоматы.. даже АЕ1031 тирарасполя нормально работают ..хотя то еще старье..

Шнайдер, Легранд, АВВ — стоят в котельных на работе. А там раз в год обязаловка испытания проводить на токи срабатывания. Подключают приборчик и смотрят максимальный ток отключения. 200-250 ампер обычно вырубаются, при норме 160. И это фирма!

короче: — в жилых домах, по возможности, если нет в нагрузке мощных электродвигателей, — ставьте АВ с макс. током срабатывания — характеристикой «В», а не «С», — которые обычно устанавливают.

Последний раз редактировалось evgen-zet; 09.11.2014 в 10:27 .

Прям таки на каждую ставят?)))

Розетка с УЗО используется для защиты от поражения электротоком определенных зон в жилой площади. Розетка с УЗО часто применяется для защиты детских комнат, в случае отсутствия многоуровневой защиты от тока утечки. Кроме того, достаточно часто розетка с УЗО используется для защиты в ванной комнате, при этом обычно используется номинал срабатывания УЗО 10мА.
Защита розеткой с УЗО применяется так же в случаях необходимости защиты определенного бытового прибора, в таких случаях производят замену обычной розетки на розетку с УЗО, защищая тем самым приборы включенные именно в эту розетку. Часто розеткой с УЗО защищают фен в ванной комнате.
Европейские производители электроустановочного оборудования достаточно часто предлагают розетку с УЗО в своем ассортименте.
Разные виды розеток с УЗО

Существует несколько видов розеток, оснащенных устройством защитного отключения. Первый вид розеток предполагает полную замену предыдущей розетки – встроенная розетка. Второй просто втыкается в уже существующую розетку и называется накладная розетка
Розетки рассчитаны на напряжение 220-240В, и, как правило, дополняются двумя уровнями защиты – IP21, предохраняющий от пыли и IP44 для защиты от попадания влаги. Устройство, предполагающее установку розетки с УЗО на место предыдущей, ничем не отличается от обычной, так что её подключение осуществляется аналогичным образом.
Преимущества розеток с встроенным УЗО

Несмотря на значительную стоимость, розетки с устройством защитного отключения достаточно популярны благодаря ряду преимуществ:

  • простота монтажа. В отличие от монтажа УЗО, установить розетку со встроенным устройством гораздо легче и быстрее, поскольку это не требует дополнительной проводки;
  • возможность использования в домах со старой проводкой. Монтаж отдельного УЗО не рекомендуется проводить в домах со старой проводкой, поскольку свойство обнаруживать утечку тока может привести к непредсказуемому срабатыванию устройства. Розетки со встроенным устройством исключают такие проблемы;
  • широкий выбор. В настоящее время реализуются разные розетки с УЗО – с отводами проводов для подключения других розеток, для одиночной установки, с разной чувствительностью от 10 до 30мА и с разной степенью защиты.

Меры предосторожности при установке розеток: при установке встроенных розеток необходимо обязательно отключить электропитание в квартире; выбирая розетки для влажных помещений, необходимо подобрать соответствующую степень защиты. В случае сомнения качественности приобретенной розетки, предлагаем установить устройство защиты отключения. Оно поможет избежать поражение током и возникновения пожара.
(с)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector