2259556.ru

Журнал Мастера
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как устанавливать розетку для бойлера

Водонагреватель представляет собой сравнительно мощное электрооборудование, взаимодействующее с водоснабжением. Ток и вода здесь проходят близко в отношении друг друга, поэтому особое внимание уделяется герметизации, изоляции и защите.

После установки бойлера, в зависимости от его мощности, он может быть подключен к розетке или напрямую к электрощиту. Вариант подключения через розетку используется для аппаратов до 3,5 кВт, а без розетки – для более мощных устройств. Кроме того, агрегаты мощностью от 4 кВт обязательно нужно подключать к сети трехфазного тока с напряжением 380 В.

В бытовых условиях в основном используют электронагреватели, подключаемые через розетку. Рассмотрим, как выполнить такое подключение к электросети, а также особенности и отличия некоторых этапов, если вы будете подводить устройство напрямую к щиту.

Материалы для монтажа бойлера

  • бойлер электрический накопительный
  • 2 гибких водопроводных шланга длиной по 2 м (длина зависит от расстояния до врезки в водопровод)
  • 2 дюбель-гвоздя с крючком на конце
  • предохранительный клапан (идет в комплекте с электрическим бойлером)
  • кран (вентиль) диаметром 10 мм (зависит от диаметра водопроводной трубы)
  • уплотнительная лента или сантехнический лён

Размещение розеток и электроприборов

Согласно ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84), части 7, разделу 701, ванная комната условно подразделяется на зоны, которые указывают на допустимость или недопустимость установки в них электрических приборов. На рисунке можно увидеть эти зоны.

Взглянув на представленное изображение, пользователь может четко определиться, в каком месте установка электрооборудования возможна, а в каком категорически запрещена. Итак:

  • нулевая зона включает в себя места, где есть вода, это ванна, душевая кабина, умывальник. Категорически запрещается пользоваться приборами напряжением свыше 12В, находясь в непосредственной близости с водой. Так же нельзя, чтобы источники электропитания размещались в этой зоне;
  • зона 1 окружает предыдущую зону, обычно это прилегающие стенки, устанавливать здесь розетки не разрешено, однако участок подойдет для размещения водонагревателя;
  • вторая зона находится на расстоянии 0,6 м от границ зоны 0. Здесь можно установить бойлер, а также светильники, характеризующиеся классом защиты 2;
  • зона 3 – условно безопасная, размещать электрические точки можно здесь и дальше вглубь помещения, но стоит обратить внимание, что розетки и выключатели обязательно должны иметь защиту от попадания влаги и пара.

В нулевой, первой и второй зоне запрещено устройство соединительных коробок, распределительных и управляющих устройств.

Регламентируют проведение проводки в ванной комнате и ПУЭ – правила устройства электроустановок. Пункт 7.1.40 говорит о требованиях к прокладке электрических проводов. Здесь описывается, что допускается как открытая прокладка кабелей нужного сечения, так и монтаж скрытой электропроводки. Допустимая температура их изолирования должна превышать 170 °C.

Пункт 7.1.48 рассматривает, насколько считается возможным монтаж штепсельных розеток в помещении с повышенной влажностью вообще. Согласно данным, устанавливать точки питания запрещено в общественных душевых, а в квартирах, домах и гостиничных номерах в ванной комнате можно размещать розетки, но исключительно в третьей зоне. Обязательно, чтобы электрические точки подключались через разделительные трансформаторы, аппарат УЗО или дифавтоматы, запрограммированные на ток срабатывания не более 30 мА.

Читать еще:  Розетка 220в 16а легранд

Таким образом, согласно ГОСТу и нормам ПУЭ, розетки должны быть подключены через устройство защитного отключения, с током срабатывания до 30 мА, располагаться исключительно в третьей зоне. Что касается распределительных коробок, их рекомендуется размещать также в зоне 3, а еще лучше, вовсе за пределами ванной комнаты.

Обратите внимание, что нормативными документами описывается лишь размещение электрических точек согласно выделенным зонам. Информации, регламентирующей, на какой высоте должна располагаться розетка, нет. Поэтому продумывая схему расположения точек питания, устанавливайте их таким образом, чтобы обеспечить удобное включение приборов в сеть.

Как было сказано выше, монтировать розетки допустимо в третьей зоне, притом изделия обязательно должны быть оснащены защитной шторкой. Отличным вариантом является серия высококачественных электроустановочных изделий марки Legrand Plexo.

Выполнять требование ПЭУ необходимо, это гарантия безопасности вас и вашей семьи.

Схема подключения бойлера к водопроводу

Схема устройства системы безопасности бойлера

  1. Отверстие для контроля обратного клапана
  2. Встроенный обратный клапан, предотвращающий проток горячей воды обратно в систему питьевой воды
  3. Запорный шаровой кран с 90° -ным ходом закрытия-открытия
  4. Предохранительный клапан. Ограничивает давление в бойлере на уровне 7 бар.
  5. Направляющая для воды, предотвращает разбрызгивание
  6. Насадка для отвода сброшенной воды

Что необходимо и как подключить бойлер к электросети

Самостоятельное подключение бойлера от розетки начинается с подготовки необходимых материалов. Приведенный ниже расчет проводился с учетом того, что бойлер накопительного типа имеет мощность не более 3,5 кВт. Для такого монтажа мы будем использовать трехжильный кабель с маркировкой ВВГ, имеющий сечение 2,5 мм², а также трехжильный провод ПВС аналогичного сечения. Дополнительно потребуется розетка на 16 А, оснащенная заземляющим контактом.

Если приобретенный бойлер не имеет собранного соединительного провода, приобретите вилку. Сразу стоит отметить, что она должна быть надежной, желательно с каучуковым корпусом и фиксирующей защитной гофрой.

Прежде чем проводить любые действия по монтажу, определяем оптимальное место установки как самого водонагревателя, так и его розетки. При установке крупных электроприборов ванную принято делить на зоны. Под «нулевой» понимают зону самой ванны/душевой кабинки, 1 занимает площадь, которая располагается над мокрыми зонами. 2 — охватывает пространство, которое очерчивает 60 см радиусом вокруг мокрых зон. Вся оставшаяся площадь относится к 3 зоне.

Как уже было сказано выше, ванная комната требует установки розеток класса защиты IP44, при этом сам водонагреватель должен соответствовать определенному классу. Для зон 1, 2 и 3 этот показатель должен быть не менее IP25, 2 и 3 — IP24. Информация о степени защиты указывается в сопроводительной документации к бойлеру и его инструкции.

Определивший с местом, где будет установлен бойлер и розетка, можно переходить к подготовке штробы. Удобнее всего это делать с помощью перфоратора со специальной насадкой, которую называют штробером. За счет формы желобка и заостренного уголка штробер быстро делает углубление внутрь.

В образовавшуюся штробу укладываем кабель ВВГ и протягиваем его до монтажной коробки. Отмеряя длину кабеля, сделайте небольшой запас со стороны коробки, чтобы его было достаточно для возможного повторного монтажа.

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током подключение водонагревателя необходимо осуществлять через УЗО или дифавтомат.

Читать еще:  Провод каким сечением нужен для розетки

Подключение непосредственно в щитке требует четкого соблюдения последовательности и учета маркировки жил (для удобства их помечают различными цветами). Жилу в белой оплетке соединяем с нижней клеммой дифференциального автоматического выключателя, который чаще всего маркируется «2». Синяя жила рассчитана на монтаж с нижней клеммой дифавтомат, которая отмечается «N». Оставшаяся третья жила (желтая с зелеными полосами) — заземление.

После проведения отделочных работ можно переходить к электрофурнитуре. Все соединения внутри монтажной коробки проводятся с учетом цвета жил. Зачистив кабель, жилы в белой и синей оплетке соединяем с левой и правой клеммой розетки, оставшуюся третью жилу желтого цвета с зелеными полосами — с центральной клеммой или «землей».

Если в комплекте с водонагревателем не поставляется удлинительный провод, то необходимо изготовить его самостоятельно. Отмеряем необходимую длину провода ПВС и приступаем к установке вилки.

С помощью отвертки раскручиваем все фиксирующие шурупы на корпусе вилки. Провод пропускаем через гофру в нижней части в специальное отверстие. Жилы зачищаем, коричневую и синюю подкладываем под боковые болтовые соединения и зажимаем болты до упора; желто-зеленую соединяем с центральной «землей». Аккуратно укладываем провод в корпус и закручиваем все шурупы вилки. Обратите внимание, что после сборки вилка должна иметь плотное прилегание по соединительным швам.

Затем приступаем к подключению водонагревателя. Снимаем панель, через специальное отверстие пропускаем второй конец провода ПВС и зачищаем. Оконцовываем многопроволочные жилы и подключаем к специальному клеммному блоку:

жилу с изоляцией коричневого цвета — к клемме «L»;

синего цвета — к клемме «N»,

желто-зеленую жилу — к болтовому соединению на корпусе водонагревателя с маркировкой заземления.

Фиксируем провод и устанавливаем панель.

Плашка безопасности от редакции

Некоторые читатели в комментариях верно заметили, что способ монтажа водонагревателя, который использует автор, ненадежный. Это не значит, что вышеописанные советы и характеристики проточных водонагревателей неправильные. По ним вы можете выбрать подходящий прибор и удлинитель, если без него никак не обойтись.

Но к монтажу любых электрических приборов действительно нужно подходить ответственно. И лучше довериться профессионалам. Поэтому мы показали эту статью двум электрикам и взяли у одного из них комментарий.

Пункт 3 — чистка бойлера и уход

Можно принимать поздравления: бойлер установлен, работает и радует, но… Его придется снимать. Удивитесь — как снять бойлер и зачем? Да ведь чистку никто не отменял. Определить, как часто бойлеру нужна чистка не сложно. Многое зависит от условий эксплуатации, если вы бережно используете бойлер и периодически прогреваете на максимальных температурах, то чистка раз в год будет оптимальной.

Кроме чистки важно постоянно проверять предохранительную систему. Диагностика заключается в следующем: время от времени поворачивайте рукоятки, оценивайте легкость этих манипуляций. И обращайте внимание на шум во время работы: слышен свист — тревожный звоночек.

Не лишним будет проверить термостат бойлера, для этого используется мультиметр в режиме прозвонки и обычная емкость с водой. Таким образом проверяем, как сводятся клеммы. Стержень терморегулятора окунается в воду. Будет слышен небольшой щелчок, когда сработают контакты, а мультиметр должен показать, что одна из пар клемм разомкнутая.

Читать еще:  Розетка с заземлением цвета проводов

Перед тем, как снять бойлер, отключите от водопровода и электросети. Есть два способа произвести очистку — вызвать специалистов или сделать самому. Второй вариант бюджетный, на нем и остановимся.

Почистить бойлер самостоятельно можно или механически, или химически. Но этапы одинаковы:

  1. Выключить автомат и от регулятора температуры отсоединить проводки.
  2. Избавиться от воды внутри (сливать лучше в унитаз).
  3. Заняться чисткой.
  4. Собрать и снова подключить прибор.

Сначала потребуется открутить, а уже потом промыть бойлер. У большинства моделей есть одна основная гайка снизу. Достаточно открутить ее, чтоб достать тэн, а именно тэн бойлера придется очистить от накипи.

Бывают варианты с мокрым или сухим тэном. Но, помните, накипь может быть не только на этой части, стенки прибора тоже могли пострадать. Очистить тэн в бойлере все же важнее. На то есть две причины:

  • небольшая накипь на стенках снижает теплопотерю;
  • это дополнительная защита от трубопроводной воды.

Но, опять же, все зависит от степени загрязненности. Перейдем к описанию способов чистки.

Механическое очищение — тэн достают из бака и чистят при помощи ножа или металлической щетки. На завершающем этапе еще советуют пройтись по нагревательному элементу наждачной бумагой.

Химическое очищение — можно использовать чистящие средства для электрических чайников (принцип работы у приборов схож). Или же используйте уксусную кислоту. В эмалированную посуду набираете воду, разводите там средство для чистки (пропорции: на 10 литров воды — 250 мл средства) и опускаете туда тэн.

Производители часто указывают о регулярной замене анода. Что это? Штырь из металла и с магниевым нанесением. Менять анод в бойлере советуют не реже, чем раз в два года. Также неплохо установить на бойлер антинакипной фильтр для воды. Хорошим выбором будет проточный фильтр от Нашей Воды.

Кстати, когда в доме нет воды, пользоваться бойлером можно, как обычной емкостью. Если же вы не часто пользуетесь водонагревателем, то лучше жидкость из него слить. Хранить бойлер лучше сухим, и вода не застоится, и изнутри прибор не пострадает.

Но рано или поздно приходит момент, когда нужно просто заменить бойлер. Обычно это происходит в три часа ночи в воскресенье. Он спонтанно начинает протекать или просто перестает работать. Замена элементов и чистка уже не помогают и остается только одно — приобрести новый водонагреватель, а старый демонтировать и правильно утилизировать.

Какой бы хороший бойлер не купили, помните — главное правильно использовать технику. Тогда, в благодарность, она прослужит максимально возможный отрезок времени. Все начинается еще при выборе, а продолжается дома при установке и использовании, ведь так важно не забывать о частой диагностике и своевременном уходе.

Вы теперь знакомы с важными принципами использования техники водонагрева, но не лишним будет просмотр видео. Здесь наглядно демонстрируется подключение бойлера:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector