2259556.ru

Журнал Мастера
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как провести новую розетку от старой

Розетки. Советы при выборе и покупке розеток

Как ни крути, а бесконтактным способом электроэнергию не передашь. В принципе, через преобразование в световую (лазер) или тепловую энергию, а затем опять в электрическую можно, но уж очень это затратно, КПД ниже плинтуса, применимо это только в космических технологиях. И потому розетка и штепсель (вилка), хоть и имеют почтенный возраст, для подачи из сети электроэнергии подходят лучше всего.

Преимущества и недостатки

Плюс схемы подключения одной или нескольких электророзеток к основной точке питания – удобство. Пользователь не будет беспокоиться о том, что не хватает места для подключения, ему не будут мешать провода или выпадающий тройник.

Но подобное подключение имеет и недостатки. Главный минус – это предельная нагрузка. Обычно для розеток используются провода сечением 1,5 или 2,5 квадратных метра. Такие кабели рассчитаны на определенную мощность подключаемых приборов. Если будет больше разъемов для подсоединения техники, возрастет нагрузка и провода могут выйти из строя.

Все электророзетки являются дополнительным сопротивлением электрическому току. Если присоединить мощный электроприбор в последнюю розетку, подключенную к основной точке питания, могут нагреваться предыдущие контакты. Также под действием электрического тока будет возникать вибрация, ухудшающая качество соединения.

Разборка и замена розетки своими руками

Сначала для того, чтобы поменять старую розетку на новую, необходимо при помощи отвёртки открутить декоративную крышку которая, как правило, удерживается всего лишь одним болтом. Далее, когда декоративная крышка снята, по краям розетки следует открутить ещё два болта, которые удерживают розетку в монтажной коробке. Выкручивать их полностью нет смысла, нужно только послабить их, чтобы розетка начала шевелиться в монтажной коробке.

Важно. Все работы, начиная со снятия декоративной крышки розетки, необходимо обязательно проводить при отключённом электричестве в доме — квартире. Это правило обязательно необходимо выдерживать, если производится замена розеток и выключателей своими руками.

После того, как боковые болты, удерживающие розетку, выкручены, можно аккуратно доставать розетку из монтажной коробки и производить её осмотр. Важно запомнить, какие провода подключены к розетке, запомнить их расположение, цвет и т.д. Я для надежности помечаю провода, которые подсоединялась к розетке, например при помощи маркера или скотча.

Часто бывает так, что «однорукие» мастера подключают к розеткам — светильники, дополнительные розетки и прочее. Тогда проводов к старой розетке будет идти не два-три с заземлением, а намного больше. Это запутывает и вносит некоторые изменения в подключение розетки своими руками.

Этапы ремонта электропроводки

На основе сделанной схемы старой электропроводки, можно составить план дальнейших работ.

Дальнейшие советы являются общими по ремонту старой электропроводки и должны корректироваться в зависимости от конкретной ситуации.

Замена вводных автоматов

Запланируйте замену вводного автомата и автоматов защиты групповых цепей. Так как мы не планируем замену старой электропроводки, то и автоматы защиты должны остаться. Только нужно поменять старые автоматы на новые. При этом не стоит сильно увеличивать номинал автоматов защиты. Если у вас на розетки в квартире установлен автомат защиты 16 Ампер, то не нужно менять его на 40 ампер. Это не решит проблему, «выбивания» автоматов. Скорее это создаст проблему, возможного отгорания контактов или как максимум пожара.

Если у вас установлен автомат защиты на освещение номиналом 10 Ампер, то и заменяя его новый автомат, номинал не меняйте. Если на розетки установлен автомат 10 Ампер замените его на 16 Ампер, а если стоит 16 Ампер, то 16 Ампер и оставите, не меняйте его на 25 Ампер. Поясню почему.

Читать еще:  Розетка для кухонной электроплиты

Номинал автомата защиты выбирается в зависимости от планируемой нагрузки в той части электросети, где он установлен. Часть электросети, которая отключается одним автоматом защиты, называется электрическая группа или групповая цепь (ГОСТ Р. 51628-2000).

Также в зависимости от нагрузки выбирается сечение проводов электропроводки. Так как электропроводка у нас не меняется, то взаимосвязь между номиналом автомата защиты, сечением проводов и планируемой нагрузкой изменить нельзя. Иначе, если у вас установлен автомат защиты на групповую сеть в 16 Ампер, то электропроводка выполнена проводами сечением 2,5 мм 2 (алюминий) и она рассчитана на мощность в 3,5 кВатт. Увеличив номинал автомата защиты до 25 Ампер, вы не сможете включать приборы мощностью 4,6 кВатт, автомат защиты будет «держать», но провода будут греться. Данные по расчетам зависимости сечения проводов от потребляемой мощности посмотрите ТУТ.

Вывод: Нельзя бездумно увеличить номиналы автоматов защиты. Это не избавит от проблемы перегрузки групповой цепи квартиры. Что же делать?

Запланируйте дополнительные групповые цепи в квартире

В ремонте электропроводки все равно не обойтись, без дополнительных групповых цепей электропроводки квартиры.

Запланируйте дополнительные цепи электропроводки для оргтехники и отдельно для наиболее мощных электроприборов на кухне.

Для этого, от этажного распределительного щитка проведите дополнительные электрические кабели для питания группы розеток под оргтехнику и для электропитания бытовых приборов на кухне. Это позволит разгрузить уже имеющиеся групповые цепи квартиры, что избавит вас от «выбивания» автоматов.

Кроме этого дополнительная группа для оргтехники позволит ее правильно заземлить. Для заземления, новые цепи делайте трехжильными электрическими кабелями (фаза, ноль, заземление), а подключение заземляющего провода производите в этажном щите к шине заземления щита, отдельно от нулевой шины.

Каждую новую электрическую цепь подключите к отдельному, новому автомату защиты. Номинал автомата выберите 25 Ампер (около 3,0 кВатт). А так как новые цепи, скорее всего, будете прокладывать открыто, то можно поставить и автомат 30 Ампер (около 6,6 кВатт), кабель с сечением медных проводов 2,5 мм 2 это позволяет.

С дополнительными групповыми цепями определились, теперь немного об эстетике ремонта электропроводки.

Прокладка новой электропроводки

Для прокладки новых групповых цепей придется воспользоваться открытым видом электропроводки. Для придания проводки эстетичного вида спрячьте электрокабели в специальные электрокороба. Они продаются разных цветов, и вполне можно подобрать под ваш дизайн.

Новые розетки также выберете для открытой проводки. При этом, не ставьте по одной розетке на групповую цепь, чтобы потом пользоваться тройниками. Избавляйтесь от тройников. Устанавливайте единые блоки розеток для открытой проводки. Количество розеток в блоке выберите по потребности. Например, для рабочего места хватит блока из 4-5 розеток, а на кухню установите блок из трех-четырех розеток.

Не забудьте про мокрые зоны квартиры — ванной комнате. Ремонт старой электропроводки должен затронуть и ее.

Электропроводка ванной

В этой части хотелось затронуть тему электропроводки ванной. Если у вас в ванной комнате планируется или стоит стиральная машина (или любой другой мощный электроприбор), то к ее розетке нужно подвести отдельное электропитание прямо от квартирного или этажного щитка. Розетка обязательно должна быть заземлена, а после автомата ее защиты нужно установить УЗО (устройство защитного отключения) для защиты человека от поражений током из-за его утечки.

Номинал УЗО по номинальному (рабочему) току должен быть не менее номинала автомата защиты, после которого УЗО стоит. Номинал УЗО по току срабатывания должен быть 10mA (миллиампер), не больше.

Читать еще:  Повер банк 5000 розетка

Завершите ремонт старой электропроводки заменой старых выключателей и розеток.

Замена розеток и выключателей

Завершите ремонт старой электропроводки заменой всех старых розеток и выключателей на новые.

Перед работой не забудьте отключить электропитание.

  • Снимите старую розетку;
  • Оцените качество изоляции проводов. При сомнениях в ее целостности наденьте на провода поливиниловые изолирующие трубки (кембрики).
  • Если розетки плохо держались, не поленитесь установить новые пластиковые подрозетники. Это дешево и надежно. После их установки на алебастр, розетки перестанут выскакивать из посадочных мест.

Остались четыре итоговых вывода

Ремонт старой электропроводки можно назвать удачным, если вы сделаете следующие работы

  1. Замените вводной автомат и автоматы защиты групповых цепей на новые автоматы;
  2. Дополните электропроводку квартиры новыми групповыми цепями, одной или двумя. Это разгрузит старую проводку и позволит дополнить проводку квартиры розетками с заземлением;
  3. На розетки в мокрой зоне, поставьте УЗО;
  4. Замените старые розетки и выключатели на новые. Это обновит клемные соединения и улучшит крепление розеток в посадочных местах.

Последнее примечание. Все цифровые выкладки в статье относятся к электропроводке при 220 Вольтовом питании и стандартной схемой питания TN-C-S.

На этом про ремонт старой электропроводки в квартире все!

Покупка оборудования для электропроводки

Третий этап — подбор оборудования. При покупке розеток и выключателей нужно первым делом смотреть на их качество, лучше всего, опять-таки, брать проверенных производителей, таких как, например, Schneider Electric, ABB, Legrand. На них обязательно должна быть отметка о тех нагрузках, на которые они рассчитаны. Установочные коробки для них должны соответствовать размеру. Как правило, все современные импортные розетки и выключатели соответствуют установочному евро стандарту 68 мм. Автоматические выключатели покупать следует опять-таки, только проверенных производителей, потому что от их качества зависит целостность техники и безопасность электропроводки. Номинальный ток должен вычислить профессионал. Чаще всего это 10А — выключатели на группы освещения, 16А на розетки и 25-32А на духовки и плиты.

Четвертый этап – монтаж электропроводки. В домах с деревянными стенами предусмотрена только наружная проводка, а, следовательно, и все выключатели, розетки и распределительные коробки должны быть наружного исполнения. В кирпичных домах допускается оба варианта — как наружная, так и внутренняя проводка — внутри стен. В бетонных стенах применяется только внутренняя проводка. Для защиты кабеля снаружи используются кабельные каналы, выполненные из пластика, и металлорукав в опасных местах, а при внутренней установке — пластиковая гофрированная труба. Укладывая провод внутри стены, необходимо проделать в стене канавку — штробу. Главное — следовать правилам: кабель прокладывается только вертикально или горизонтально под прямым углом, диагонали категорически не допускается. Каждый кабель располагается самостоятельно, на расстоянии не менее 3 мм друг от друга, и он не должен пересекаться с другими. Соприкосновение ухудшит его тепловыделение, и он будет перегреваться.

От розеток и выключателей кабель идет вертикально вверх, а на уровне 10-25 см от потолка — горизонтально вдоль стены. Зная это, жильцы не допустят случайного повреждения проводки при установке карнизов, картин и полок на стенах.

Порядок работы по переносу электрической розетки

Правильная схема переноса новой розетки

Окончательно определившись куда перенести розетку необходимо:

— найти ближайшую к месту установки новой розетки распределительную коробку от которой запитывалась старая розетка;

Читать еще:  Электрические розетки по брендам

— на центральном щитке выключить защитный автоматический выключатель, обесточив электропитание в квартире;

— вскрыть распределительную коробку и найти место соединения выводящего кабеля со скрытым кабелем, который соединен со старой розеткой и разъединить их;

— на стене проложить маршрут, по которому будет штрабиться борозда для укладки нового кабеля. Согласно СНиП и ПУЭ горизонтальная часть должна пройти на расстоянии 200 мм от потолка и затем штраба направляется под углом 90 градусов вертикально к месту установки новой розетки;

— с помощью перфоратора пробить канавку по проложенному маршруту с таким расчетом, чтобы ее глубина позволяла наложить штукатурку слоем не меньше 15 мм до кабеля;

— на заданном месте в стене с помощью перфоратора и коронки подготовить гнездо диаметром 60 и глубиной 50 миллиметров для установки монтажной коробки;

— промазать внутреннюю часть гнезда и внешнюю часть коробки строительным гипсом и вставить коробку в гнездо. Необходимо дать время, чтобы коробка зафиксировалась в гипсе;

— для закрепления кабеля в пробитую борозду набить дюбель-хомут на расстоянии в 500 мм друг от друга и затем уложить кабель;

— в распределительной коробке соединить выводящий и новый кабель между собой. При соединении кабелей необходимо учитывать, что скрутки жил не допускаются, в этих местах с большой долей вероятности возможно короткое замыкание или перегрев провода из-за образовавшегося неплотного прилегания жил. Для правильного соединения необходимы — оцинкованные болт с гайкой и шайбами или клеммная коробка, один из лучших вариантов — спаять провода между собой. Соединение надо закрыть изолентой;

— подсоединить кабель к новой розетке и установить ее в монтажную коробку, надежно закрепив, не допуская малейшего люфта. В противном случае через некоторое время можно вытащить ее из коробки вместе с вилкой. При соединении кабеля к разъемам коробки проявить внимательность. Жилы надо обвивать кольцом вокруг установочного болта, тогда соединение окажется надежным и розетка будет работать в полную силу своих заданных параметров;

Сделав все соединения, необходимо закрыть борозду, в которой уложен кабель, положив слой строительного гипса.

Перенос розетки сделан, дела закончены, теперь можно наслаждаться плодами своей работы, пользуясь вновь установленной розеткой.

Монтаж новой розетки

Установка новой розетки

Новую розетку нужно начинать монтировать в обратной последовательности. Но прежде чем вставить провода в новые клеммы, внимательно осмотрите их на предмет годности. Если они пригорели или оплавилась изоляция вокруг них, нужно аккуратно плоскогубцами откусить непригодный участок провода и зачистить его по — новому, делая это осторожно, чтобы не ослабить сечение провода. Затем вставьте провода в клеммы и надежно затяните, не переусердствовав, болтики.

Если провода будут свободно болтаться в клеммах, это будет способствовать образованию тепловой дуги, которая в скором времени приведет к обгоранию провода и его полного отсоединения от клемм. Если провода закреплены надежно, можно вставить основание розетки в нишу крылышками и развести их, затягивая соответствующие винтики.

После того как вы проверили фиксацию корпуса, можно прикручивать корпус розетки и считать работу конченой. Включите входной счетчик на электрощите, проверьте индикатором напряжение в гнездах розетки. Здесь нужно заметить, что в одном гнезде индикатор будет показывать напряжение (фаза), а в другом нет (нуль).

Будем надеяться, что прилагаемое видео расширит вашу теоретическую базу в этом вопросе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector