2259556.ru

Журнал Мастера
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно замуровать розетку

Накладные розетки и выключатели

Накладные розетки и выключатели

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • В сравнения
  • В закладки

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >
  • >|

Накладные выключатели и розетки пользуются высоким спросом. Производители регулярно предлагают модели новых конструкций (например, с угловым основанием для монтажа на плинтус), дизайнов, цветов. Ассортимент очень большой. Но как правильно выбирать такую продукцию и где стоит совершать покупку?

  • Максимальный ток. На практике применяются изделия на 6А, 10А и 16А. Изделия на ток 6 и 10А применяются достаточно редко, т. к. современные электроприборы потребляют большую мощность. Розетки на 16А гарантированно позволяют подключать любой бытовой прибор, включая электрочайник, стиральную машину и пр.
  • Номинальное напряжение. В нашей стране напряжение в электросети 220В переменного тока.
  • Степень защиты от пыли и воды. Для обеспечения высокой степени защиты применяется розетка наружной установки с крышкой.
  • Геометрические размеры.

Электрика по-немецки 🙂

На этой однокомнатной квартире заказчики (молодая пара) немало меня повеселили, когда при обсуждении количества и расположения розеток в каждом уголке квартиры неизменно добавляли «И еще одну, для зарядки!»

Сам монтаж электрики здесь не представлял из себя ничего особенного. Набор техники стандартный – стиралка, посудомойка, электродуховка, накопительный водогрей, кондиционер. Забавно, что над спальной зоной заказчики захотели два бра с раздельной регулировкой яркости. Ну и розетки для зарядки по обе стороны кровати, а как же.
Но сразу после начала работы вылез традиционный косяк нашего жилищно-коммунального сервиса.
Здравствуйте, дорогой читатель. Первое, что я делаю, начиная монтаж – отключаю в этажном щите линии, уходящие в квартиру. Все, кроме одной. Ее я обрезаю внутри квартиры и подключаю к ней ремонтный щиток, вот такой:

В нем все просто; диффавтомат 16/30 и две розетки, к которым можно подключить инструмент и прожекторы. И работать, не опасаясь задеть старую проводку под напряжением.
Этажный щит как всегда был обыденно-унылым:

Дом 91-го года и в то время наш ярославский ЦЭМ иногда комплектовал щиты автоматами производства Siemens. Вот автоматы «моей» квартиры:

И тут начинается интересное. На гребенке, объединяющей нижние клеммы автоматов (цифра 1 на фото) должна быть фаза. А на нулевой колодке (цифра 2) – нейтраль. Но здесь все было наоборот. Автоматы рвали нейтраль и обесточить ими квартиру было невозможно, это можно было сделать только пакетником. Но не это главное.
В квартиру заходили три линии. Две из них – двухпроводные, их я откинул и на фотографии они не видны. А третья (цифры 3, 4, 5 на фото) – трехпроводная. В те времена в кухне под газовую плиту с электророзжигом строители закладывали одну розетку с заземляющим контактом, питающуюся по отдельной трехпроводной линии. Собственно, тогда еще не было выделенного PE-проводника, и третью жилу подключали к рабочей нейтрали. Провод 3 на фото был фазным, а провода 4 и 5 – рабочей и защитной нейтралью.
И тут (та-дам!) фаза и нейтраль меняются местами! И на той жиле, которая идет к заземляющему контакту розетки появляется что? Правильно, фаза! Соответственно, она же появляется и на корпусе плиты. Хозяйка, прикоснувшись к плите, исполняет зажигательный танец, но недолго, после чего ее увозят. Насовсем.
Эту трехпроводную линию трассоискатель четко видел по стене прихожей и ванной, но на кухне ее как обрезало. Очевидно, когда на заземляющем контакте розетки появилась фаза, хозяева не стали разбираться в причинах, а просто обрезали и замуровали провод. Это подтверждает и то, что я нашел место, где была розетка, но проводов там не было.
Как такое могло произойти? Дом 91-го года и изначально в нем были новые счетчики примерно 90-91-го годов выпуска. Но в начале 90-х была эпидемия краж счетчиков. Не миновала она и этот дом. Все счетчики в щите гораздо старше дома и все разных годов выпуска:

Их явно ставили «из того, что было» на замену украденным. А те, кто ставил, не утруждали себя «разборками» в обрезанных ворами проводах и подключали счетчики как попало, лишь бы крутились в нужную сторону. Вот отсюда и «перепутки».
Этот пример весьма поучителен для долбодятлов, ставящих в розетках перемычки с рабочей нейтрали на землю. Если конечно у них хватит мозгов понять смысл написанного выше. Эй, кулибины доморощенные, прекратите убивать людей!
Ладно, займемся делом. Коль уж этой трехпроводной линии досталось такое внимание, ее и используем для подключения ремонтного щитка:

Видите пустую клемму? На ней фаза, ага.
Кабели проложены по потолку:

А это старая проводка, в которой уже ковырялись чьи-то шаловливые ручонки:

Ее я пересек штроборезом в нескольких местах, но ничего такого не случилось. Проводка-то обесточена.
Розетки под мультимедийный центр:

Про розетку для зарядки я и здесь не забыл.
Устанавливаем заранее собранный квартирный щиток и подключаем его:

Щиток собран на изделиях IEK, поскольку заказчики – ребята молодые, квартира свежекупленная и бюджет сильно ограничен. На верхней рейке вторым слева стоит реле напряжения УЗМ-50М. Это реле отличается от модели 51М отсутствием регулировок порогов срабатывания и, соответственно, меньшей ценой. Впрочем, предустановленные производителем пороги соответствуют ГОСТу и регулировать их особого смысла нет.
Переходим в этажный щит. Выбрасываем всю требуху и ставим двухполюсный автомат:

Поскольку до этого в щите стояли сименсовские автоматы, то DIN-рейка уже есть и новую присверливать не надо.
PE-жила заложена на перспективу реконструкции стояка, а пока отмаркирована желто-зеленой термоусадкой, свернута колечком и ждет своего часа:

Проверяем работу схемы и закрываем пластрон, отчаянно бликующий защитной пленкой на дверцах:

Вот собственно и все, дорогой читатель.
P.S. В ближайшее время не откажу себе в удовольствии вскрыть древний, экзотический G25 от Siemens.

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Читать еще:  Управляющее реле для розетки

Понравилось это:

This entry was posted on 11.11.2015, 18:53 and is filed under Немец ругается, Объекты. You can follow any responses to this entry through RSS 2.0. Вы можете пролистать до конца и оставить комментарий. Отклики в настоящее время запрещены.

  • Comments (33)

#1 by mpp181 on 12.11.2015 — 04:13

Раз бюджет ограничен, то увидеть USB розетку клиенты позволить себе не смогли?

#2 by Немец on 12.11.2015 — 18:21

Я ее даже не предлагал. Кстати, а в чем профит этой розетки?

#3 by mpp181 on 14.11.2015 — 17:12

У меня стоят Sneider Electric на два гнезда USB по 2,1 Ампера каждое. Экономят место и смотрится гораздо аккуратнее, чем зарядник на те же два гнезда, но воткнутый в обычную розетку.

#4 by Дмитрий on 14.11.2015 — 07:02

Здравствуйте, как себя показывает обновлённая серия ИЕК в установке? Я смотрю автоматы ровно все равно стоять не хотят.

#5 by Немец on 15.11.2015 — 09:11

Здравствуйте. Обновленные автоматы теперь не стремятся раскрыть корпуса при затяжке клемм. Но при использовании fork-шины их немного ведет на сторону. Заметно, да?
В этом щитке пришлось по гарантии менять УЗО 25/10 (не реагировало на тестовую кнопку), заодно и автоматы поправил. Правда, идеального положения все равно достичь не удалось.

#6 by Юрий on 29.12.2015 — 11:43

В этажном щите и квартирном щите номиналы автоматов одинаковы? 25А?

#7 by Немец on 29.12.2015 — 11:57

Да. Кто-то ставит на ввод в квартирный щиток выключатель нагрузки, но я предпочитаю автомат.

#8 by Александр on 13.01.2016 — 08:08

Здравствуйте! Почему в этажном щитке отходящий кабель в квартирный щиток подключен на верхние зажимы С25?

#9 by Немец on 13.01.2016 — 14:47

Александр, здравствуйте. Это сделано для того, чтобы не менять существующую разводку щита. Требование подключения питания только сверху уже давно неактуально.

#10 by Александр on 15.01.2016 — 10:37

Добрый день! В существующей разводке эл. щита нарушено правило: ПУЭ 3.1.6 «При одностороннем питании присоединение питающего проводника кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

#11 by Немец on 15.01.2016 — 17:13

Александр, обратимся к пункту 1.1.17:
«1.1.17. … Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …»
Это как раз тот случай.

#12 by Дмитрий on 22.02.2016 — 23:32

Для таких токов даже у IEK наверное без разницы куда подключать.
У ABB так и написано: «Mounting position: any» http://new.abb.com/products/2CDS251001R1165/miniature-circuit-breaker-s200-1p-b-16-a

Читать еще:  Провести розетку для роутера

А вы не проверяли батарейкой дифзащиту новой серии IEK? Я к ним отношусь с предубеждением, но они клянутся, что последняя серия электромеханическая.

#14 by Немец on 12.06.2016 — 20:24

Сергей, вопрос в том, какие устройства диффзащиты Вы имеете в виду. Если УЗО, то — да, они электромеханические. Если диффавтоматы, то они у IEK пока остаются электронными.
Кстати, IEK на своих аппаратах честно рисует функциональную схему, чего не скажешь о некоторых других производителях.

То есть, всё же проверяли?
Я вот тут http://general-drozd.livejournal.com/67290.html несколько шутк проверил, но IEK в запасе не держу.

#16 by Немец on 13.06.2016 — 16:18

Да нет же, не проверял. Зачем проверять то, что и так известно? Вот шнайдеровского Изю пощупать — это другое дело. Тот еще мутный фрукт.

За изю таки скажу шо этот поц не реагирует даже на 3А пропущенные через полюс. Проверил вот прямо сейчас.

#18 by Немец on 08.09.2016 — 18:17

Вот в этом и заключается вся подлая электронная сущность Изи. А ведь позиционирует себя как добропорядочный евгопеец 🙂

#19 by Юра on 25.06.2016 — 16:44

А почему, Вы говорите, РЕ-проводник был посажен на рабочий ноль? Сажаются же такие вещи на корпус щитка, который всяко должен быть занулен — даже в домах с газовыми плитами?

#20 by Немец on 25.06.2016 — 16:55

Юрий, здравствуйте. Далеко не всегда можно подключать РЕ к корпусу щита, поскольку пункт 1.7.131 ограничивает минимальное сечение совмещенного PEN-проводника 16-ю квадратами по алюминию. А в старом фонде, особенно в пятиэтажках и с газовыми плитами, таких сечений никогда не бывает.
И в любом случае РЕ-проводник не должен проходить ни через какие коммутационные аппараты.

#21 by Юра on 25.06.2016 — 17:15

Но, будучи посажен на корпус, он ни через какие аппараты проходить и не будет. А так получается аналог перемычки в розетке, только перенесенный в щиток.

#22 by Немец on 25.06.2016 — 17:43

Да, но остается открытым вопрос с сечением.
А про аналог перемычки в розетке — это Вы в самую точку 🙂

#23 by Юра on 25.06.2016 — 19:03

Странно, что, планируя устроить зануление, при постройке они не приняли во внимание сечение стояка.

#24 by Немец on 25.06.2016 — 21:00

Дом построен по ПУЭ-6, тогда были другие нормы.

#25 by ZonD on 07.09.2016 — 15:33

Добрый день! Почему отходящий «ноль» с общего УЗО идет на вход «мокрого» УЗО ?

#26 by Немец on 07.09.2016 — 19:38

Здравствуйте. 10-миллиамперное УЗО подключено из-под 30-миллиамперного вторым каскадом для большей надежности.

#27 by ZonD on 08.09.2016 — 01:18

Вы применяете данное решение повсеместно или только в данном случае ? Я так понимаю, имеем 2-ух ступенчатую дифференциальную защиту, верно ?

#28 by Немец on 08.09.2016 — 18:19

Да, это двухступенчатая диффзащита. Стараюсь всегда так делать в домах, где нет заземления (защитного РЕ-проводника).

#29 by Дмитрий on 25.11.2016 — 18:53

Я не электрик. Но, интересующийся. Вопрос: Как я понимаю, стоят 2 УЗО, включенные в цепь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Одно на номинал 40А, а другое на 25А. Выходы с первого УЗО входят на вход второго УЗО. Зачем это? Ведь. если ток в цепи пойдет с перегрузкой , например, в 1,45 раза от номинала. А, это: 25А(входной двуполюсный автомат)*1,45=36,25А-БОЛЬШЕ ЧАСА, то первое УЗО, на номинал в 40А, будет работать, а ВТОРОЕ УЗО, на номинал в 25А — сгорит.

#30 by Немец on 27.11.2016 — 14:00

«стоят 2 УЗО, включенные в цепь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Одно на номинал 40А, а другое на 25А. Выходы с первого УЗО входят на вход второго УЗО. Зачем это?»
Второе УЗО — «мокрое», с уставкой диффтока 10мА. А каскадом они включены для большей надежности, так как заземления в квартире нет.

«25А(входной двуполюсный автомат)*1,45=36,25А-БОЛЬШЕ ЧАСА … ВТОРОЕ УЗО, на номинал в 25А — сгорит»
Мда… Хотел ответить Вам, что номиналы УЗО и вышестоящего автомата согласованы производителем и достаточно чтобы номинал автомата не превышал номинала УЗО. И у большинства производителей так оно и есть, но…
Наши узкоглазые братья подложили очередную свинью и рекомендуют устанавливать вышестоящий автомат на ступень ниже. А ведь всего полтора года назад все было как у людей. Надо будет поправить.

#31 by Юрий. on 20.12.2016 — 15:51

Читать еще:  Розетка под дерево скрытого монтажа

Здравствуйте. Всегда полезна информация от Вас. Начало статьи и сразу отличная подсказка! Обязательно сделаю себе ремонтный щиток. Продолжаю изучать Ваш опыт.
С уважением, Юрий. (Еджери)

#32 by Дмитрий on 15.04.2018 — 22:26

Сталкивался несколько раз с занулением корпусов электроприборов в старом жилом фонде. Первый случай был безопасным, но неожиданным, грелся шланг подводящий холодной воды к накопительному водонагревателю. Реально грелся. Разность потенциалов между корпусом нагревателя и шлангом при отсоединении составляла 6-8 вольт.
Во втором случае все могло быть гораздо печальнее. Начал греться подводящий газовый шланг к газовой плите.
С тех пор никогда не делаю зануление, только земля. Если нет, то лучше ничего.
Думаю не нужно объяснять причины нагрева.

#33 by Немец on 16.04.2018 — 16:50

Дмитрий, спасибо.
«Думаю не нужно объяснять причины нагрева»
Для других читателей поясню. Это результат возникновения уравнивающего тока между рабочей нейтралью и трубопроводом, имеющим связь с нейтралью где-то в подвале. Так как нейтраль нагружена, на ней возникает некоторый потенциал. А на трубопроводе потенциала нет, вернее — он равен потенциалу нейтрали на вводе в здание.
Из-за очень низкого сопротивления цепи нейтраль-трубопровод ток уравнивания может быть весьма значительным, приводящим к нагреву металлической гибкой подводки.

Ответ на пост «Защем ругаещся нащальника?»

Подержите мой чай, узбека говорите наняли? А я вот нанял русского, который попросил 5к предоплаты, отработал один день и укатил в недельный запой. По выходу из оного стал клянчить ещё денег, был послан найух (когда комнату доделаешь, тогда и расчитаюсь). Сделать нужно было, если что, всю квартиру (2-шка), выровнять стены под маяки.

Вот как было до:

Сделал за пару дней, звонит, говорит готово. Прихожу и вижу вот такое:

как же хорошо, что всего одну комнату сделал, самую маленькую.

UPD: Горизонтальные штробы запрещены в кирпичной стене. Стена монолит, штроба не глубокая, арматура не задета.

Возвращаем к жизни стену из гипсокартона

Гипсокартон – хрупкий материал, который повредить очень легко, зачастую это случается из-за ошибок хозяев.

1. Взять карандаш и линейку, нарисовать фигуру прямоугольной формы в месте ремонтных работ.

2. С помощью ножовки вырезать ранее начерченный прямоугольник, это нужно для того, чтобы убрать весь испорченный материл. Строго соблюдайте все границы!

3. Взять доску из дерева, она должна быть чуть уже и длиннее бреши в стене. Ввести её в брешь, прижать к внутренней стороне гипсокартона и закрепить шурупами. Для удобства можно сделать ручку, которую после прикрепления нужно удалить.

4. Гипсокартонный лист необходимо вырезать аналогично отверстию в стене, и вставить в брешь.

5. Прикрепить лист гипсокартона к доске из дерева с помощью саморезов.

6. Зашпаклевать края «заплатки». На слой шпаклевки наложить специальную сетку, затем вновь зашпаклевать.

7. Дать время на высыхание. Затем пройтись по месту ремонта наждачной бумагой.

8. Вновь нанести шпаклевку, это будет последний слой. После высыхания снова пройтись наждачной бумагой.

9. Теперь брешь заделана, и можно приступать к её маскировке.

Это были советы профессионалов. Теперь вы с легкостью заделаете любое отверстие в стене. Нужно только поверить в свои силы, и у вас всё получится!

Другие способы

Как замазать дыру в стене, если щель узкая, но глубокая? Для этого используют монтажную пену. Направляющую трубку вставляют в дыру и запускают пену. Когда она окончательно высохнет, нужно нанести слой шпаклевки.

Когда щель узкая, можно использовать монтажную пену или герметик

Более простой, можно сказать, бабушкин метод включает в себя применение обычной газеты и лейкопластыря. Газета тщательно скручивается до нужного размера и забивается в щель, а лейкопластырь наклеивается сверху. Потом все это ровняется финишной шпаклевкой. Для большей прочности можно по шпаклевке приклеить еще один кусочек лейкопластыря и опять зашпаклевать.

Если щель очень глубокая, забейте ее до половины газетой, а сверху любым гипсовым раствором. Сейчас существуют и специальные ремонтные составы на основе цемента. Они довольно быстро твердеют и отличаются повышенной прочностью.

Применяют ремсостав как для дыр, так и для сколов на поверхности стены. Наносится смесь в несколько этапов. Это важное условие, так как прочность схватывания зависит именно от этого. В обязательном порядке давайте просохнуть каждому новому слою. По окончании работы снимите излишки и выровняйте поверхность увлажненным шпателем.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector