2259556.ru

Журнал Мастера
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плавный выключатель света как называется

Диммер

Ди́ммер (от англ. dim — затемнять, в русском языке — светорегулятор) — электронное устройство, предназначенное для изменения электрической мощности (регулятор мощности). Обычно используется для регулировки яркости света, излучаемого лампами накаливания или светодиодами.

Простейший диммер представляет собой переменный резистор (например, реостат), но на таком регуляторе выделяется чересчур большая мощность, сравнимая на малых уровнях яркости с мощностью нагрузки, что обусловливает низкий КПД и сильный нагрев устройства. Роль диммера может выполнять автотрансформатор. Автотрансформаторы по сравнению с симисторными и тиристорными диммерами имеют бо́льшие габариты и вес, требуют приложения бо́льших механических усилий для управления и до́роги, но выдают неискаженный синусоидальный (или весьма близкий к нему) выходной сигнал частотой 50 или 60 Гц во всем диапазоне регулируемого напряжения без привнесения помех переключения.

Наиболее компактными и экономичными считаются электронные диммеры. Во всех современных электронных диммерах в качестве силового элемента используется полупроводниковый симисторный или транзисторный ключ. Важно помнить, что большинство электронных диммеров выдают на выходе не синусоидальный сигнал, а отсечённые электронным ключом участки синусоиды. Подключать к таким диммерам устройства, требующие питания от тока с низким коэффициентом гармоник (в том числе электродвигатели, индукционные трансформаторы для галогенных ламп и т. д.), нельзя: это может привести к выходу из строя устройства вследствие перегрева обмотки. Также дешёвые электронные диммеры, не снабженные специальным фильтром, могут генерировать сильные электромагнитные помехи.

Первые диммеры имели механический способ управления и могли выполнять только одну функцию — изменяли яркость светильника. Современные многофункциональные светорегуляторы оснащены микроконтроллером и имеют расширенный набор функций:

  • управление яркостью света;
  • автоматическое отключение;
  • имитация присутствия человека;
  • плавное включение и отключение света;
  • различные режимы затемнения и мигания («flash», «strobe», «fade», «smooth»);
  • дистанционное управление (по инфракрасному каналу, радиоканалу, акустическое (хлопок, шум с уровнем выше установленного) или голосовыми командами).

Диммеры бывают сигнальными, например, диммеры с выходным интерфейсом 0-10V [ прояснить ] . Такие диммеры подают команды на внешние контроллеры, электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА) и другие устройства, которые в свою очередь производят регулирование светового потока, оборотов двигателя, уровня звука и др.

Диммеры различных видов изображены на рисунках.

Подключение диммера

Все разнообразие диммеров, которые можно встретить в продаже, делится на две основные группы – поворотные и кнопочные. Поворотные диммеры имеют поворотную ручку, с помощью которой можно увеличивать или уменьшать яркость освещения. Кнопочные электронные диммеры отличаются тем, что они управляются с помощью сенсорных кнопок.

Электронные диммеры кнопочного типа имеют куда больше возможностей, чем простые поворотные регулируемые выключатели. Кнопочный диммер можно подключить в несколько точек цепи и управлять его работой с разных точек. При подключении электронного диммера появляется возможность регулировать степень освещения с помощью дистанционного пульта.

При выборе регулируемого выключателя многих интересует вопрос, как подключить диммер к электросети. Ничего сложного в подключении диммера нет. Регулятор яркости включается в разрыв цепи питания источников освещения, как и обычный выключатель.

Простейший поворотный диммер имеет всего лишь два вывода, подключить которые не представляет никаких сложностей. Но даже если не придерживаться правила полярности, диммер все равно будет работать. После подключения у вас появится возможность регулировать яркость освещения, поворачивая ручку диммера.

В чем состоит принцип работы современного диммера? Из школьного курса физики многие знают, что регулировать яркость освещения можно с помощью реостата, изменяя величину сопротивления в цепи. Однако при этом не происходит снижения потребления электроэнергии. Наоборот, расход электроэнергии увеличивается за счет выделения тепла, которое просто уходит в воздух. Поэтому применение реостатов в быту совершенно не оправдано.

Электронные диммеры работают по другому принципу. Основными элементами современного диммера являются полупроводники динистор и симистор или, как их еще называют, диад и триак.

Эти симметричные полупроводники способны пропускать ток определенной величины в обе стороны. Плавное регулирование напряжения, которое подается на лампу, происходит за счет так называемой «отсечки фазы».

Мощность диммера зависит от величины тока, который способен пропускать симистор. Выбирая диммер, необходимо определить величину нагрузки или суммарную мощность осветительных ламп.

Мощность диммера должна немного превышать величину нагрузки. Например, если у вас установлены три лампы мощностью по 100 Вт каждая, суммарная мощность всех ламп составит 300 Вт. В таком случае для гарантии надежной работы лучше выбрать диммер мощностью 500 Вт.

Читать еще:  Кабель аввг 4х50 технические характеристики допустимый ток

Крепление проводки к клеммам выключателей

Для установки в бытовых системах освещения применяются только две разновидности креплений проводки к контактам выключателей – винтовая и безвинтовая.

Винтовое соединение это стандартный более привычное привычный способ крепления когда провод вставляется в клемму, которая болтом притягивается к основанию. У этого метода крепления есть один недостаток – под воздействием электрического тока все проводники немного вибрируют, поэтому со временем такое соединение может ослабнуть, особенно если жила многопроволочная.

Безвинтовое соединение это по сути зажим на пружине – в который провод вставляется и затем фиксируется. Форма зажима препятствует самопроизвольному выпадению вставленной в него жилы, а пружина нивелирует вибрации вызываемые током, поэтому такое соединение не нуждается в периодическом подтягивание контактов.

К недостаткам безвинтовых соединений относятся малая площадь контакта между проводом и зажимом и то, что они не рассчитаны на подключение алюминиевых проводов.

В случае крайней необходимости алюминиевые провода использовать все же можно, но для этого придется дополнительно купить специальную смазку, которой надо покрыть провода перед их фиксацией в зажимах.

На практике нет особой разницы между использованием тех или иных выключателей так как современные осветительные устройства обладают невысокой мощностью. Следовательно ток через клеммы проходит небольшой и не оказывает заметного влияния ни на болтовые соединения ни на зажимы.

Схема подключения регулятора яркости света своими руками

Покупной диммер стоит не так уж дорого и изготовление светорегулятора своими руками может показаться неоправданным. Тем не менее, иногда необходимость в этом все же возникает. Так, например, далеко не всегда удается найти модель с подходящими для вашего светильника размерами.

Для изготовления диммера понадобятся такие детали, материалы и инструменты:

  • симистор BT134 (700 В), либо BT136, BT138, MAC8S, MAC212-8, КУ208Г (назначение выводов выбранного симистора следует уточнить в Интернете);
  • динистор DB3 (можно заменить на DB4, DC34, HT32, HT34, HT40,КН102);
  • неполярный конденсатор с емкостью от 0,1 до 0,22 мкФ (250 В);
  • резистор на 10 кОм с предельно допустимой мощностью от 0,25 до 2 Вт;
  • любой компактный переменный резистор сопротивлением 470 – 500 кОм;
  • кусачки;
  • паяльник и материалы для пайки (припой, канифоль);
  • кусок любого провода, например, ПУГНП с площадью поперечного сечения 1 кв. мм;
  • изолента.

Подвергнув выводы радиодеталей лужению, к каждому из них следует припаять небольшой фрагмент провода. Далее детали соединяют по схеме.

Собранный прибор в целях безопасности лучше подключать в разрыв нулевого провода светильника. Его можно определить с помощью тестера или отвертки с индикатором.

Что умеет диммер

Зачем все это нужно

Применение диммера поможет сделать обычный осветительный прибор многофункциональным. Устройства, светящие в полную силу, подойдут для активных занятий; пятидесятипроцентная яркость – для расслабления и отдыха, минимальная – для «дежурного» освещения. Обычный светильник начинает работать за троих: создает функциональное освещение, мягкую подсветку и выполняет обязанности ночника.

Светорегуляторы уменьшают нагрузку на источники света, а значит, продлевают срок их службы. Кроме того, снижается расход электроэнергии. Постепенное включение освещения поможет проснуться с утра, а такое же отключение – с комфортом завершить день. Последнее будет актуальным для тех, кто не любит темноту, но не может уснуть при ярком свете. Автоматические функции упрощают жизнь и позволяют не тратить время на пустяки, вроде ежедневного подбора настроек освещения «методом научного тыка».

Эффект присутствия – бесценная вещь для тех, кто часто путешествует или ездит в командировки. Неожиданно включившееся освещение наверняка озадачит непрошеных гостей, положивших глаз на чужое добро. Ну а с функцией управления через интернет всегда можно проверить, погашен ли дома свет.

Автомат плавного включения и отключения освещения

21 Мар 2017г | Раздел: Работы читателей

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Просматривая статью о регуляторе мощности паяльника, я сразу вспомнил о давно собранной и хорошо отрекомендовавшей себя схеме плавного включения и выключения освещения, которая была опубликована в журнале Радио №10 1981г., стр.54.

В приведённой конструкции при включении свет за 1,5 – 2 секунды плавно загорается до максимума, а при выключении гаснет так же плавно (как в кинотеатре) за 1,5 – 2 минуты. Эта конструкция очень здорово подходит применительно к ночнику, бра или люстре, правда применяться в светильниках должны только лампы накаливания. Очень важно, что использование предлагаемой схемы намного увеличивает срок службы ламп накаливания, поскольку у них есть характерная особенность очень часто перегорать в момент обычного включения.

Читать еще:  Розетка 100 вт для освещения

Я повторил эту схему с теми же номиналами резисторов, но вместо германиевых транзисторов и диодов использовал кремниевые.

В качестве регулирующего элемента применил тиристор VD5 PCR406J от китайской ёлочной гирлянды, поэтому размеры печатной платы получились 40х30мм, что идеально подходит к размерам коробочки от управления гирляндой.

Чтобы схема работала во всём диапазоне напряжений от 0 до 220 В применён диодный мост VD6VD9, составленный из отечественных выпрямительных диодов КД105В. Диоды в развязках VD1VD3 я использовал КД522В, но можно использовать и импортный аналог 1N4148. Мощность гасящего резистора R7 уменьшена до 0,5Вт, а номинал увеличен до 68 кОм, все остальные резисторы МЛТ 0,125.

Увеличение номинала гасящего резистора R7 обеспечивает ток стабилизации стабилитрона VD4, основного нагрузочного элемента схемы, в пределах 10–15мА, что является его номинальным током стабилизации. В данном случае схема работает в нормальном режиме без какого-либо нагрева резистора R7.

Напряжение питания после гасящего резистора соответствует напряжению стабилизации стабилитрона VD4 (можно применить стабилитроны Д814 с буквенными индексами А – Д и напряжением стабилизации 7 — 12 В). У меня применён стабистор КС210Б – двуханодный стабилитрон, при использовании которого соблюдать полярность включения не требуется, а вот при применении обычного стабилитрона соблюдать полярность очень важно, так как если ошибиться, то стабилизации напряжения не будет.

При повторении схемы ставилась задача применения транзисторов на кремниевой основе, а так же хотелось максимально уменьшить габаритные размеры печатной платы. В приведенном варианте схема завелась с пол оборота, то есть хочу отметить, что при правильном монтаже и исправности применённых радиоэлементов всё должно заработать сразу.

Настройка минимальная и заключается только в подборке номиналов конденсаторов С1 и С2. Увеличение ёмкости конденсатора С1 приводит к увеличению времени плавного погасания ламп, а уменьшение ёмкости С2 к увеличению времени плавного зажигания ламп. В качестве нагрузки использовалась настольная лампа с мощностью лампы накаливания 40 Вт.

Собранную и проверенную в работе конструкцию прилагаю на фото, но это чисто проверочный вариант, так как при создании собственной конструкции Вам, возможно, придётся применить свою смекалку и адаптировать схему под свой светильник. Если плата упакована в коробочке от ёлочной гирлянды, то её можно расположить около выключателя или спрятать где-нибудь поблизости. Из коробки выходят четыре провода – два на новый выключатель и два к уже установленному.

При мощности нагрузки до 60 Вт предложенный тиристор и диоды себя вполне удовлетворяют, а вот для мощности от 200 Вт и более необходимо применять выпрямительный мост и тиристор, рассчитанные на бóльший ток в соответствии с мощностью светильника. В моём первом варианте нагрузкой схемы была люстра суммарной мощностью 360 Вт и применены диоды Д245 и тиристор КУ202Н, и при этом никаких радиаторов не потребовалось. Сейчас в продаже имеется много мощных диодов, а так же диодных мостов, например KBL406.

Чтобы задействовать установку для работы к уже подключённой люстре необходимо два контакта диодного моста, идущие на переменку (у диодного моста эти выводы обозначены значком «

»), подключить к клеммам выключателя, который должен находиться в разомкнутом состоянии, а так же установить рядом дополнительный выключатель, управляющий работой схемы.

Хочу немного сказать о применяемых транзисторах. В схеме могут работать практически любые транзисторы. Из отечественных вариантов хорошо подойдут КТ502, КТ503, КТ3102, КТ3107 с любым буквенным индексом. У меня для экономии места задействованы VT1, VT4КТ315 и VT3 КТ361. Величина коэффициента усиления транзисторов не имеет особого значения, хотя транзистор VT2 КТ3107, управляющий работой генератора импульсов, применён с немного бóльшим коэффициентом усиления h21э. Он поставлен скорее для перестраховки, но КТ502 или КТ361 то же должны работать надёжно.

При создании принципиальной электрической схемы применялась программа «sPlan 6.0», а разводка печати производилась в программе «Layout40». Файл печатной платы можно скачать по этой ссылке.

Подключение выключателей

Подключение выключателей – не очень сложная работа, но надо знать технику безопасного выполнения электротехнических работ, а также иметь специальный электромонтажный инструмент. Приступая к работе, надо понимать, как правильно выбрать коммутационное устройство для установки:

  1. Необходимо знать, какого вида проводка сделана в помещении, в котором будет стоять выключатель, она может быть скрытой или наружной, тогда и коммутационное устройство надо выбирать, исходя из этого.
  2. Нужно установить, какое напряжение сети в доме, в котором устанавливается выключатель, какая сила тока – эти параметры указываются на коммутационном устройстве. Правильно подобранное устройство не будет нагреваться в процессе работы, что уменьшает вероятность короткого замыкания.
  3. Прибор, регулирующий свечение, рекомендуется выбирать в зависимости от типа светильника.
Читать еще:  Включение света двумя выключателей

Эксперты рекомендуют перед началом ремонтных работ, в которых предусматривается переустановка выключателей и замена светильников, нарисовать схему их подключения. Пример подобной схемы приведен на рисунке ниже.

Подготовка к работе

Установка выключателей в квартире проводится по определенным стандартам. В общих требованиях есть ограничения по установке коммутационных элементов схемы в специальных помещениях. В бытовых помещениях таких ограничений нет, но есть рекомендации. Многое зависит от того, как сделан дизайн квартиры или дома, от места установки выключателя (на внешней или внутренней проводке), а также от того, каких габаритов установлена мебель.

Ранее применялся такой стандарт для установки выключателей и розеток в помещении – коммутационное устройство устанавливалось на высоте 160 сантиметров от чернового пола. Эта величина принята не просто так, предполагается, что в таком случае устройство будет находиться на уровне глаз людей, проживающих в квартире.

Существуют требования к безопасной установке элементов схемы: не устанавливать их в ванной комнате, расстояние от двери должно быть не меньше 60 сантиметров, от магистральной газовой трубы в квартире – не меньше 50 сантиметров. По высоте установки выключатели рекомендуют ставить в районе 100 сантиметров от чернового покрытия пола, если желаете сделать коммутационное устройство под потолком, надо предусмотреть его отключение при помощи шнурка.

Все работы по установке выключателя проводятся после прокладки проводов. Если меняется старый выключатель, тогда новый нужно устанавливать на его место.

Подключение коммутирующего устройства открытой проводки

Данный вид выключателей в своей конструкции имеет изолирующую прокладку (играет функцию подрозетника), коммутационное устройство, которое действует при помощи клавиш или кнопки. Порядок выполнения работ:

  • делаем разборку устройства, снимаем крышку и коммутационный механизм;
  • оставляем только изолирующую пластинку, на которой установлен выключатель;
  • на размеченное место установки прикладываем пластину, делаем разметку под ее крепление;
  • используя дрель с победитовым сверлом, делаем углубления нужной длины, крепим пластину при помощи дюбелей или шурупов;
  • устанавливаем коммутационный механизм;
  • концы поводов зачищаем на 2 сантиметра, здесь для правильного подключения надо знать, какой провод приходит от коробки; его крепим на верхнюю клемму, а отходящий к светильнику – на нижнюю;
  • устанавливаем крышку выключателя.

Как подключить коммутационное устройство для скрытой проводки?

Для установки выключателя под скрытую проводку необходимо сделать демонтаж старого изделия или установить подрозетник, который имеет чашеобразную форму. В магазине подрозетник не продается в комплекте с коммутационным устройством, его надо покупать отдельно. Когда монтаж электрической проводки сделан, проложен провод по штробам, устанавливаем выключатель. Все работы делаются при снятом напряжении. Рассмотрим, как устанавливается новый выключатель в помещении первый раз:

  1. В размеченном месте при помощи «коронки» и перфоратора делается выемка чашеобразной формы, в которую будем устанавливать на алебастр подрозетник.
  2. Заводим в подрозетник проложенный провод через подготовленное в нем отверстие.
  3. Разбираем выключатель, снимаем накладную декоративную крышку, оставляем механизм коммутации клемм и крепежные планки.
  4. Зачищаем провода по 2 сантиметра с концов и вставляем их в клеммы, обжимаем. Питающий провод от коробки должен подключаться сверху (положение клавиши «вкл»), отходящий к светильнику (клавиша «выкл») – располагается снизу.
  5. Аккуратно помещаем запас провода в подрозетник и устанавливаем в нем выключатель при помощи фиксируемых планок, распорок или саморезов, которые крепятся в подрозетник, завершаем монтаж выключателя установкой декоративной крышки.
  6. Необходимо проверить нашу сборку тестером.

Как подключить проходной выключатель?

В современном строительстве, особенно в загородных домах, есть необходимость в установке и подключении проходного коммутирующего устройства для освещения, когда, например, включить и выключить освещение можно как с первого, так и со второго этажа.

Несмотря на разброс в установке выключателей, схематично они связаны по фазе, когда контакты одного устройства связываются через распределительную коробку с включающими элементами второго выключателя. Два устройства образуют единый контур: когда он замкнут, лампа светит, а когда разомкнут – погашена. Разомкнуть и замкнуть цепь можно на любом выключателе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector