2259556.ru

Журнал Мастера
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять светодиоды с выключателя

Как подключить выключатель с подсветкой?

В квартирах, в которых уже установлено освещение, непременно есть выключатели. Для того чтобы ночью не заниматься его поиском на стене, а просто зажечь свет, выключатель обычно дополняют подсветкой, принцип работы которой заключается в том, чтобы светится в тот момент, когда освещения в комнате нет.
В данном материале мы опишем Вам, как подключить выключатель с подсветкой. Хочется подчеркнуть, что здесь нет ничего трудного, поскольку выключатель с подсветкой устанавливается тем же способом, что и стандартный выключатель . Единственная разница от стандартного устройства заключена в том, что тут установлено вспомогательное удобство – это источник подсветки.

Важно учитывать, что в данной ситуации нет принципиальной разницы, какого бренда выключатель Вы будете монтировать, будь то «UNICA», «LEGRAND», «GUSI», или какой-то иной.

Схема работы у всех выключателей едина: клавишей замкнули цепь – свет загорелся, клавишей разомкнули цепь – свет потух. Естественно различаться они будут своим внешним видом и только.

Принцип работы LED-светильника

Мерцание не только создает определенный дискомфорт для зрения и нервной системы человека, но и негативно влияет на саму лампу, значительно сокращая срок ее эксплуатации. Для устранения проблемы необходимо знать устройство LED-светильника.

Самый ходовой драйвер — устройство, предназначенное для преобразования переменного тока с напряжением 220 В, которое поступает на его вход, в постоянный ток с заданными параметрами, зависящими от конкретного типа лампы. Для этого используется диодный мостик и стоящий после него электролитический конденсатор, выполняющий роль сглаживающего фильтра. Выходное напряжение сглаживается и стабилизируется, для чего в конструкции драйвера предусмотрена соответствующая электронная схема. Далее, напряжение подается на светодиоды.

Выключатели Xiaomi Aqara Smart Wall Switch D1

QBKG25LM и QBKG26LM

Время идет и первую версию умных выключателей Aqara сняли с производства, заменив их новой линейкой D1. Конечно, старые выключатели еще остались в продаже и из системы Smart Home их никто удалять не будет, но уже сейчас стоит быть в курсе о преимуществах новинки.

Для тестирования взял трехкнопочный выключатель обеих версий (с нулевой линией и без). В этом обзоре расскажу, кому какая версия подойдет и их различие, ну и сравним со старым выключателем.

Содержание:

Комплект поставки и внешний вид

Комплектацией и внешним видом выключатели D1 с Zero line и без неё практически не отличаются. Приехали ко мне вот в таких коробках:

На данный момент есть только китайская версия, поэтому коробки усыпаны иероглифами. Её размеры 90 x 90 x 60 мм, а вес 167 гр. Внутри нас ждет сам выключатель, крепежные винты и инструкция:

Лицевая сторона претерпела изменения, если раньше кнопки занимали всю лицевую панель, то теперь их обрамляет небольшая рамка. Светодиоды на кнопках отображают состояние каждого реле. Они были и на первой версии, но находились на нижней рамке выключателя, и их было совершенно не видно.

По внешнему виду, пластик очень похож, но на ощупь первая версия более шершавая. Выключатели могут быть установлены только в квадратную монтажную коробку, массивная задняя часть просто не влезет в круглую:

Слева вариант с нулевой линией, а правый только на разрыв фазы. О различиях и какой лучше выбрать поговорим позже. А пока снимем лицевую панель.

Кардинально механизм остался прежним, но некоторые изменения есть. Вместо пластиковых рычажков, которые непосредственно нажимают на кнопку, решили использовать резиновые вставки. Видимо учли опыт предыдущей модели, когда бывали случаи поломки этих рычажков.

Характеристики выключателей Aqara D1

Теперь посмотрим на технические параметры, которые будут отличаться для каждой модели. Вот что производитель указал на коробках:

Разумеется, переведем их на русский язык.

Без нулевой линии QBKG25LM

ПроизводительAqara
МодельSmart Wall Switch D1 no neutral (QBKG25LM)
Материал корпусаABS пластик
Питание220V,50Hz
Допустимая нагрузкамин. 3 Вт, макc. 1600 Вт
Рабочая температураот 0℃ до 40℃ при отн. влажности 5-95%
Модули связиZigBee
Габариты (корпус)86 x 86 x 40 мм
Вес136 гр

Zero line QBKG26LM

ПроизводительAqara
МодельSmart Wall Switch D1 neutral (QBKG26LM)
Материал корпусаABS пластик
Питание220V,50Hz
Допустимая нагрузкамакc. 2200 Вт
Рабочая температураот 0℃ до 40℃ при отн. влажности 5-95%
Модули связиZigBee
Габариты (корпус)86 x 86 x 40 мм
Вес145 гр

Отличие только в максимально допустимой нагрузки, которая выше у версии с нулем. Да, и у версии без нулевого кабеля есть минимально допустимая нагрузка 3 Вт, ниже которой выключатель может отключать реле. А значит он не подойдет для управления умными лампами, как и первая версия выключателей Aqara.

Читать еще:  Потолочный плафон с выключателем

А так он выглядит в разборе:

Дополнительно, производитель указал защиту от перегрузки и от высокого нагрева.

Монтаж выключателя Aqara D1

Для установки выключателя потребуется квадратная монтажная коробка, можно модифицировать и круглую, но без перфоратора не обойтись. Подключение производим по схемам:

Без нуля

С нулевой линией

Вот фото моего подключения, L3 у меня не задействована:

Не забудьте предварительно обесточить выключатель!

Вставляем корпус в монтажную коробку и фиксируем винтами, входящими в комплект поставки:

Надеваем лицевую панель, подаем питание и проверяем работу.

Готово. Осталось только подключить в систему Smart Home.

Подключение выключателей Aqara D1 в Mi Home

Стоит обратить внимание, что выключатель работает не со всеми ZigBee шлюзами. Заходим в Mi Home, ищем в списке переключателей «Aqara Smart Wall Switch D1», выбираем версию выключателя, в зависимости от типа. Далее выбираем шлюз, из моего списка оказались несовместимы камеры Aqara. Нажимаем среднюю клавишу выключателя на 8 секунд, пока он не начнет мигать синим индикатором:

Подключение должно установиться без проблем, если вдруг не получилось, можно попробовать обойтись без приложения. Для этого 3 раза нажимаем кнопку на шлюзе и сбрасываем выключатель, сопряжение должно произойти автоматически.

Зайдем в плагин управления (демонстрирую на выключателе без нулевой линии):

Кнопки можно переименовать и поменять иконку, для более понятного отображения:

В дополнительных настройках мы можем задать расписание включениевыключения для каждой клавиши, а так же перевести их в логический режим.

При активации этого режима, нажатие на кнопку перестает физически переключать реле, а значит кнопку можно использовать для управления любым устройством из умного дома Xiaomi. В моем случае, 2 кнопки управляют обычными лампами, а третья не подключена совсем. На неё я решил повесить управление автоматическими шторами.

При таком раскладе, лучше брать выключатель с 3 кнопками, даже если задействована только одна линия, остальные кнопки можно использовать в беспроводном режиме. Вот кстати доступные действия в автоматизации:

Обратите внимание, что доступно только 6 действий, нажатие каждой кнопки и нажатие двух кнопок одновременно. В отличие от беспроводной версии, недоступно двойное и длительное нажатие.

Возможность голосового управления

Зачем вставать и нажимать на выключатель, если можно просто послать голосовую команду? Данные модели могут работать как с умным домом Яндекса, так и с Apple HomeKit.

Добавляется без проблем, в приложении Яндекса нажимаем кнопку «Обновить список устройств». Каждая кнопка будет отображаться как отдельное устройство (не забываем дать им название на кириллице).

Дополнительно необходимо выбрать тип устройства, отвечает оно за освещение, или управляет другими устройствами. Это необходимо для корректного выполнения общих сценариев, например: «Выключи весь свет». Управлять можно только переключением состояния реле:

Разумеется, что управлять голосом с телефона будет неудобно, поэтому я бы рекомендовал задуматься о покупке одной из колонок.

Идем дальше, в Apple выключатель добавился автоматически (при условии, что подключен к шлюзу с поддержкой Homekit).

Колонку Apple тоже можно купить, но стоит она почти в 10 раз дороже Алисы, тут уже на ваше усмотрение. Но можно и управлять через Siri при помощи iPhone или iPad:

Отличия версии с нулем и без

Теперь поговорим о выборе правильной версии. Функциональные возможности выше у Zero Line, во-первых она умеет дополнительно считать энергопотребление, правда не для отдельной клавиши, а для всего выключателя:

Потом, выше максимально возможная нагрузка (2200 Ватт против 1600 Ватт) и отсутствие минимально допустимой нагрузки, а значит его можно без проблем использовать с «умными» светильниками.

В остальном выключатели идентичны, в обоих можно переключать клавиши в беспроводной режим.

Но тут встает главный вопрос, подведен ли ноль в вашей монтажной коробке? Если его нет, то мы не сможем подключить выключатель с Zero line, в то время как простая версия подойдет в любом случае. А если только планируете ремонт, советую подводить нулевую линию и использовать версию с нулем, она более функциональна да и стоит дешевле.

Отличия от первой версии

Теперь сравним старые выключатели с новой линейкой.

Слегка изменился внешний вид, что видно по фото. Появилась версия с 3 кнопками, в старой версии максимум было две кнопки. Подсветка вынесена на лицевую сторону.

Читать еще:  Розетка светодиод как соединить

Немного улучшили механизм, теперь звук стал более глухой, а нажатие плавное.

Новый протокол Zigbee 3.0. Где-то читал, что позволяет работать устройствам и при отключенном шлюзе, но на практике это реализовать не получилось.

В остальном, все осталось по-прежнему, если думаете обновить свои старые выключатели на новые – смысла нет. Если же думаете какую версию купить – берите новую.

Где купить физические выключатели Aqara D1

Я заказывал Aqara Smart Wall Switch D1 в магазине FoxPox (версия с нулем и без). Монтажная коробка тоже есть в наличии. Но можно и поискать в Китае, на том же Aliexpress.

В продажу должны поступить версии с маркировкой T1 или H1 (черные), как я понял, там будет доступен не только белый цвет. Остальные различия утверждать не берусь, подождем выхода в продажу.

Личный опыт использования

Мне понравилась новая линейка, во-первых дополнительная кнопка никогда не будет лишней, а во-вторых более тихий звук нажатия, уж очень громко щелкает первая версия. Индикаторы на передней панели смотрятся заметно лучше, но на данный момент это индикацию нельзя отключить, что пригодилось бы в ночное время. И обратная сторона, нет простой подсветки выключателя в темноте, а значит придется искать на ощупь.

Хоть и версия без нулевой линии может некорректно работать с умными лампами, за неделю тестирования реле с потолочным светильником не отключалось.

Дополнительно советую прочитать статью про организацию освещения в Умном доме Xiaomi. А на этом все, благодарю за внимание!

Написать эту небольшую заметку я решил потому, что на просторах интернета не нашел похожих решений. Решение опробовано на практике, но для подсветки, где применяется светодиод. Чаще всего, в выключателях для подсветки применяют неоновые лампы. Но в последнее время все больше используются светодиоды. Типовая схема подсветки в выключателе выглядит так:

Диоды VD1, VD2 и резистор R1 находятся внутри выключателя. Диод пропускает ток только в одном направлении. В квартирах ток имеет переменное направление и через светодиод протекает только половина периода тока, другая половина грузит его в обратной полярности. Для диодов величина приложенного к ним напряжения обратной полярности ограничена. Для светодиодов значение этого напряжения составляет единицы вольт. Поэтому для включения светодиода в сеть 220 В его нужно обезопасить от большой величины обратного напряжения. В схемах подсветки последовательно со светодиодом включается обычный диод, у которого величина обратного напряжения составляет не менее 400 В. Все опасное для светодиода напряжение падает на этом диоде. Резистор нужен для ограничения тока, протекающего через светодиод.

Схема включения светодиодной лампы и выключателя со светодиодной подсветкой:

Драйвер, показанный на рисунке, обычно расположен в корпусе лампы (в цоколе). Он нужен для стабилизации тока, питающего светодиод (или светодиоды) лампы.

Как работает подсветка?

Когда выключатель разомкнут, ток течет от фазы по цепи светодиода через нагрузку (драйвер светодиода). При замыкании выключателя он шунтирует цепь подсветки – светодиод не светится. Весь ток идёт через замкнутые контакты выключателя.

Почему лампа при разомкнутом выключателе мигает? Выключатель разомкнут, ток течет по цепи подсветки через драйвер. И этого тока хватает, чтобы в драйвере лампы входные ёмкости зарядились до величины минимального напряжения, при котором он способен работать. Поэтому драйвер выдает в лампу ток, которого хватает для свечения светодиодов. Лампа вспыхивает, от этого емкости разряжаются, и лампа снова гаснет, затем процесс повторяется. Для светодиодных ламп 220 В мощностью до 5 Вт очень распространен драйвер BP3122.

Способы решения проблемы.

Самый простой способ решения – исключить из цепи подсветку. Разобрать выключатель и удалить из него подсветку.

Еще один вариант – это параллельное подключение к каждой лампе конденсатора или резистора. Недостаток данного решения в том, что конденсатор или резистор нужно включать параллельно каждой лампе. Резистор должен иметь мощность не менее 0.5 Вт, да и конденсатор на 400-600 В не совсем маленький.

И третий вариант – уменьшение тока в цепи светодиода подсветки с помощью резистора. Если в цепь подсветки последовательно включить сопротивление, ток в цепи создаст падение напряжения на этом сопротивлении, тогда входные емкости не смогут зарядиться до напряжения, необходимого для включения драйвера. Конечно, при этом уменьшится и ток в цепи подсветки, и светодиод будет светить тусклее, но это практически незаметно. Зато ток в цепи подсветки течет небольшой, поэтому можно поставить резистор меньшего размера (0.25 Вт). И не нужно подключать резистор к каждой лампе.

Читать еще:  Моргает свет проходной выключатель

Можно подобрать величину дополнительного сопротивления путем включения подстроечного резистора и увеличивать сопротивление, пока лампа не перестанет мигать. Например, взять резистор сопротивлением 1 МОм, припаять к нему провода и включить в разрыв цепи подсветки. При увеличении сопротивления лампа сначала станет мигать реже затем перестанет вообще.

Внимание! При подборе резистора будьте осторожны, т.к. выключатель включен в цепь опасного для жизни напряжения 220 В! Снятие и установку выключателя следует проводить при отключенной сети!

В моем случае лампа переставала мигать при сопротивлении около 180 кОм. Значит нужно взять небольшой запас и выбрать ближайший резистор из стандартного ряда, например 220 кОм. Измененная схема подсветки выглядит так:

В реале это выглядит примерно так:

На этом все. Выключатель видно в темноте, лампа не моргает.

[contact-form-7 404 "Не найдено"]
  • Видеообзор очень удобного компактного мультиметра.
  • Простой драйвер светодиодов на CL6807.
  • УЗО водонагревателя. Описание.
  • Как проверить автомобильный генератор.
  • Замена поршневых колец Opel Astra G. Часть 1.
  • Ремонт выпрямительного (диодного) моста генератора.
  • Проверка регулятора напряжения генератора.
  • Как самостоятельно изготовить регулятор напряжения генератора.
  • Замена подшипника компрессора кондиционера.

Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:

Как убрать свечение?

Определив причину, почему при выключении света светодиодные лампочки горят и выявив прохождение малых токов в цепи нагрузки через индикатор, можно убрать данный эффект несколькими способами:

  • отключить индикатор, отсоединив контакты его питания;
  • параллельно лампе подключить резистор (величину сопротивления необходимо определять для каждого случая отдельно);
  • заменить выключатель (поставить без индикации);
  • выполнить простой монтаж схемы, сохранив рабочим индикатор, и убрав паразитное свечение.

Хорошим вариантом будет параллельное подсоединение резистора. Он создаст дополнительное сопротивление на необходимом участке электрической цепи, что предотвратит мерцание. Установка резистора не окажет негативного влияния на слаженную работу светодиода. Свечение будет таким же ярким и приятным. Однако для достижения данного результата необходимо правильно подобрать рассеиваемую мощность и электрическое сопротивление детали, что невозможно сделать без соответствующих знаний и навыков.

Более простой и надежный вариант – внести правки в цепь питания индикатора. На самом выключателе с подсветкой, есть обозначения входа и выхода (обычно на выходе значится две клеммы, а на входе – одна (четвертая не действующая)). Типичное подключение: на вход подается фаза, два выхода соединяются шунтом и подключаются к цепи питания лампы.

Что потребуется для починки светодиодной лампочки

Ничего сверхъестественного из инструментов приобретать не придется. В каждой семье обычно есть паяльник, желательно, чтобы он был с тонким жалом. Вместе с ним обычно имеется припой и канифоль (либо флюс, содержащий припой), либо кислота для пайки. Также будут нужны и пинцеты — без них никуда.

Кроме этого, для комфортного проведения работ, желательно иметь держатель (третья рука), либо помощника, который придержит плату со светодиодами. Для быстрого разогрева платы со светодиодами мы рекомендуем использовать компактную газовую горелку. Она позволит быстро отпаять перегоревший светодиод и мгновенно припаять на его место старый. Купить газовую горелку можно в любом магазине табака и стоимость составляет около 350 рублей. Но, если вы не намерены сильно тратиться, подойдет и турбозажигалка.

Но главным компонентом нашего ремонтного набора является еще одна вышедшая из строя светодиодная лампа, желательно такого же типа. Именно она послужит донором запчастей для ремонтируемой лампочки. Т.к. обычно перегорает лишь 1 светодиод, то 7 других пригодятся вам для ремонта выходящих из строя устройств.

И да, после того, как вы почините лампочку, потребуется приклеить на прежнее место ее плафон, а значит нужно запастиcь и супер-клеем (или аналогичным прозрачным клеем для пластика).

Неисправности с электропроводкой

Почему светодиодная лампа светится после выключения, даже если не используется кнопка с подсветкой?

Возможно, при монтаже электропроводки изначально была допущена погрешность и к выключателю вместо фазы подводится ноль, тогда после отключения выключателя проводка всё равно остаётся «под фазой».

Подобную сложившуюся ситуацию необходимо сразу ликвидировать, поскольку даже при плановой замене лампы можно получить чувствительный удар электрическим током. Любой минимальный контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабое свечениесветодиодов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector